Excursiones por el monte

Baciver

2012-01-28T23:30:00.005+01:00

14/01/2012

Por fin una excursión invernal, ¡que ganas de volver a pisar nieve!. Íbamos a ir Jaume, Jesús y yo. La elección de la zona estaba complicada debido a la escasez de nieve que hay este invierno. También estábamos advertidos de lo peligrosa que estaba la montaña por la formación de hielo-cristal, que por desgracia provocó varios accidentes el fin de semana anterior.

Después de consultar reseñas recientes y webcams decidimos ir a la Vall d’Aran, y en esa zona fijamos nuestro objetivo en el Baciver (2.664 m), cima sencilla y con palas de subida orientadas al sol. La verdad es que fue todo un acierto, porque la nieve era bastante abundante y estaba en perfecto estado para disfrutarla.

Así que madrugón de rigor, salimos de Monzón a eso de las 06:00 y nos pusimos camino de Baqueria-Beret. La ruta sale del parking de L’Orri de dicha estación de esquí. La cima del Baciver, con su cruz, ya puede verse desde el desvío de la carretera general al parking, pero por la ruta normal no está tan cerca como parece.

Nosotros salimos por el lado izquierdo de la pista de esquí que queda en frente del parking, siguiendo el barranco del Rio Malo. Al poco pasamos por un bar de Moët-Chandon para calmar la fatiga de los esquiadores, se nota donde estamos. Seguimos adelante, y comenzaron las primeras subidas. Al poco de empezar ya estamos disfrutando de unas buenas vistas del macizo del Aneto y Maladeta.

Fuimos alejándonos un poco del lomo de la montaña, yendo hacia nuestra derecha para hacer el camino de ida por la zona de los Estanys de Baciver y el Circo de Baciver. Alcanzamos el Estany de Baciver, continuamos por su lado izquierdo, un poco de subida y llegamos a unos llanos completamente nevados y rodeados por las cimas del Tuc de Marimanha, Tuc de Rosari, Tuc dera Llança, etc, menudas vistas. El día estaba soleado y no soplaba ni una brizna de viento, condiciones ideales; así que aprovechamos para echar un bocado antes de afrontar una buena pala que teníamos por delante.

Tras recorrer parte de llano, giramos a la izquierda y tuvimos que remontar una pala de nieve bastante inclinada para alcanzar el circo que forma el Baciver. Cuando llegamos al final de la pala, pensábamos que el Baciver esta allí mismo pero nos dimos cuenta que aún faltaba un buen trecho.

Asi que nos fuimos aproximando al Baciver intentado no perder altura, hasta que alcanzamos una traza de subida que sin cuartel nos llevo a la cima del Baciver.

Llegamos a la cima a las eso de la una y cuarto, nos había llevado un poco menos de 4 h. En la cima se estaba muy bien, así que estuvimos un buen rato descansando, comiendo y haciendo fotos.

Las vistas eran magnificas. Hacia el E se divisaba en primer plano todo el macizo del Aneto y Maladetas: Mulleres, Aneto, Maldito, Maladeta, etc. También el Posets, Perdiguero y otras cimas más lejanas. En una de las fotos me he entretenido identificando picos (si alguien detecta algún error, ya me avisará).

Hacia el N teníamos las montañas de la Vall d’Aran, menos conocidas para mi: Maubermè, etc

Emprendimos el descenso. La vuelta la hicimos más directa, yendo más pegados al lomo de la montaña. Sin bajar por la pala por la que habiamos subido, cruzando un collado que queda más a la derecha bajando.

Al final llegamos a un punto donde nos liamos un poco. El camino lo teníamos unos cuantos metros más abajo pero no veíamos una forma clara de alcanzarlo. Creo que nos teníamos que haber ido tirando hacia abajo un poco antes. Estuvimos sondeando el terreo y vimos una especie de corredor por donde sin dificulta pudimos descender, alcanzando los ultimos llanos que al poco nos llevaron a lo dominios de la estación de esquí.

Un gran día de montaña en una gran compañía.

Panorámica del Pirineo (la segunda con cartelitos):

Fotos:

Tuc de Baciver

Track:

BTT: Plan - Refugio de Biadós

2011-10-23T11:54:00.006+02:00

22/10/2011

Ruta de BTT de Plan al Refugio de Biadós, yendo por los Plans de l'Abet.

La ruta sale de San Juan de Plan, al lado de Casa Anita. Nosotros salimos desde Plan con la idea de calentar un poco por la pista que sigue el curso del rio hasta San Juan de Plan. La putada es que no habíamos caído que para coger la ruta había que subir desde el río hasta arriba de San Juan de Plan y ¡menuda cuesta para calentar!.

Al llegar a Casa Anita se toma la pista que va de frente. Primero llanea un poco y luego empieza a subir, lo que será la tónica general. Al poco ya empezamos a disfrutar de vistas espectaculares de la Ball de Chistau, con el macizo de Cotiella al fondo.

El camino no tiene pérdida, va subiendo paralelo el valle de Cinqueta. A medida que vamos avanzando se ve al oeste Punta Suelza y la zona del Collado de la Cruz de Guardia . Se continúa subiendo hasta la cota 1.900 m, donde está la Basa de l’Abet (que no vimos, seguramente estaría seca). Justo antes de empezar a bajar hay unas vistas estupendas del Bachimala.

A partir de ahí, bajada hasta casi llegar al río, se llega a un desvío y se toma la GR19 hasta el Refugio d’els Plans, donde se puede cruzar el río hasta el campamento de Virgen Blanca (y subir a Biadós por la pista normal) o seguir por la GR19. Nosotros seguimos por la GR19, pero debido al terreno (pedregoso y empinado) y al cansancio acumulado gran parte de ese trozo lo tuvimos que hacer con la bici a cuestas.A menos de ser un betetero experto, casi mejor ir por la Virgen Blanca.

Siguiendo la pista se cruza con el sendero que va de Biadós al Collado de Eriste. Hay que bajar por ese sendero unos metros, aquí sí que no queda más remedio que portear la bici. Se cruza el río y alcanzamos la GR11. Ya podemos montarnos en la bici de nuevo. Retrocedemos un poco hasta llegar al Refugio de Biadós y aquí tenemos el último repechón del día (donde las fuerzas ya escasean). En Biadós descansamos un poco, disfrutando de unas vistas espectaculares del valle y de la cara norte del Posets y de los Eristes. Es increible llegar con la bici a un lugar como este.

Ahora ya sólo queda disfrutar de la bajada por la pista que sube hasta Biadós. En unos 40 minutos llegamos a San Juan de Plan. He disfrutado con la bici como pocas veces.

Posets desde Biadós

Fotos:

BTT: Plan - Biadós

Track (imagen):

Track (wikiloc):

Delia ya está aquí

2011-10-02T15:01:00.000+02:00

Hoy hace una semana que llegó Delia, trayendo un montón de felicidad a nuestras vidas. El parto fue estupendamente, tanto para Celeste como para Delia. Celeste sufrió un poco con las contracciones pero tuvo mucha suerte y no le tuvieron que dar ni un punto. Se está recuperando muy rápido. Delia nació con 3,680 Kg de peso y 51 cm de altura, que para ser niña está bien. Estoy convencido que lo de caminar bastante durante el embarazado fue bien para la madre y para la niña.

Ya llevamos unos días en casa y la peque se porta bastante bien, aunque es inevitable que de un poco de guerra. Todo el tema de la lactancia materna está funcionado bien y Delia básicamente se dedica a tetar, cagar y dormir, jeje. Nosotros ya nos hemos habituado a cambiar pañales y a dormir a ratos. Espero que la peque no nos guarde rencor por los errores de padres primerizos (de momento no se le escuece el culo).

Supongo que ahora con la peque pasaremos a hacer otro tipo de excursiones. Como me decía un amigo “de casa al pediatra, haciendo cima en la farmacia”. Espero que no sea siembre así y que pronto estemos paseándola por los caminos de Monzón. Ya tengo una mochilita para hacer de sherpa y portearla. A ver qué tal se me da.

Tenemos intención de trasmitirle a Delia nuestra pasión por las montañas y mientras sea pequeña y no pueda elegir le va a tocar alguna que otra salidica al monte, jeje. De momento que se ponga fuerte y de cara a la primavera que viene, que ya tendrá 6 meses, ya veremos qué podemos hacer con ella.

En el álbum de fotos podéis ver lo guapa que es Delia, que por suerte parece que ha salido a la madre:

Primeros días de Delia

Senderismo por Andorra

2011-09-01T11:10:00.002+02:00

Agosto de 2011

Este verano no era prudente hacer grandes travesías, ya que Celeste estaba embarazada de 36 semanas. Así que decidimos ir a un lugar civilizado y no muy alejado de casa. La elección fue Andorra, el país de los Pirineos. Ya conocíamos Andorra, pues he ido bastante por temas de trabajo y en alguna ocasión hemos aprovechado para hacer excursiones.

Andorra tiene dos caras bien diferenciadas: el bullicio y el urbanismo desmedido de las zonas de tiendas y la tranquilidad y belleza de zonas de montaña bien conservadas. Andorra ofrece multitud de opciones de senderismo y ascensiones, tanto en invierno como en verano, y con la ventaja de que todo está cerca y bien comunicado. También hay muchas posibilidades para la bici y para la escalada (clásica, deportiva, rocódromos, vías ferratas, boulders).

En Andorra hay 4 parques naturales (Comapedrosa, Sorteny, Madriu e Incles), 5 GRs que cruzan el país (GR-11, GR-7, GRP y los dos GRs Transfronterizos) y unos 28 refugios (la mayoría no guardados, pero limpios y bien cuidados). Así que ya os podéis imaginar el montón de caminatas y travesías que se pueden hacer.

Los senderos están muy bien conservados y señalizados. Este año han sacado una guía con 54 fichas de caminatas para todos los niveles. Estas fichas se puede descargar gratis en la web o comprarla impresa en cualquier oficina de turismo por unos 4 €, que es un precio muy razonable. Las fichas describen perfectamente el itinerario y dan información adicional sobre flora, fauna, historia, curiosidades, etc. Es una guía muy recomendable, ojala en otros lugares del Pirineo hubiese iniciativas similares. Para acceder a las fichas de "Camins d'Andorra" haz clic aquí.

Además en Andorra se pueden complementar las caminatas con otras actividades de ocio: las famosas tiendas, balnearios, cines o ir a alguna borda tradicional a disfrutar de los guisos típicos de la zona.

Así que por la mañana hacíamos una buena excursión por el monte y por la tarde descansábamos un poco y a veces luego nos íbamos de tiendas, sobre todo a ver cosas para la peque. Ah, y sin olvidar alguna copiosa cena para recuperar fuerzas en alguno de mis restaurantes preferidos, como el Moli dels Fanals.

Las excursiones que elegimos fueron sencillas y no demasiado exigentes, aunque Celeste se encontraba perfectamente y a pesar del bombo tiraba bastante fuerte para arriba. Agún dia hemos subido casí 1.000 m, que para una embazada no está nada mal. El único miedo que teníamos es que se pusiera de parto en medio del monte, jeje; pero por suerte todo ha ido bien y la peque cada vez se mueve con más energía, así que suponemos que le ha sentado bien. A ver si nos sale montañera.

También hemos cogido ideas para el futuro. Creo que Andorra es lugar ideal para hacer actividades de montaña con niños pequeños.

Aquí dejo los álbumes de fotos y los tracks de las excursiones.

Estany de Engolasters y Coll Jovell:

Para ver el track haz clic aquí.

Vall de Sorteny:

Para ver el track haz clic aquí.

Vall de Incles. Estany de la Cabana Sorda y Estany de l'Isla:

Para ver el track haz clic aquí.

Vall de Madriu. Refugio de Fontverd y Refugio de Riu dels Orris:

Para ver el track haz clic aquí.

Pic de Casamanya:

Para ver el track haz clic aquí.

Circ dels Pessons:

Para ver el track haz clic aquí.

Camí del Gall (Canillo - Soldeu):

Para ver el track haz clic aquí.

Peralta de la Sal, Zurita y Gabasa

2011-08-02T01:04:00.012+02:00

24/07/2011

Bonita excursión circular por la zona de Peralta de la Sal y Gabasa, visitando lugares como la fuente donde nace el río Sosa y las cascadas de Gabasa. Y todo esto prácticamente al lado de casa.

Salimos de Peralta hacia el castillo de la Mora. Para coger el camino hay que cruzar el puentecillo que hay justo en frente del Santuario de San José de Calasanz y salir del pueblo por la zona de las piscinas, yendo hacia nuestra derecha y siguiendo la GR-23.

Después de andar un rato, nos desviamos de la GR-23 para subir al castillo y ermita de la Mora, que son una excelente atalaya de la zona. Hacia el norte se pueden divisar los Pirineos (Monte Perdido, Posets, Maladetas, etc) y hacia el sur contemplar la inmensa llanura que se extiende entre Lérida y Huesca.

Ermita de Nuestra Señora de la Mora

Castillo de la Mora

Maladetas y Aneto

Tras visitar brevemente el castillo y la ermita de la Mora deshicimos el camino y volvimos a retomar la GR-23, continuando dirección Baélls. En ese punto la pista atraviesa bosques de pinos y el recorrido se hace más agradable. La idea era continuar hasta que la GR-23 enlaza con la pista que sube al pueblo Zurita, pero desde el camino vimos un atajo y cruzando unos sembrados enlazamos con dicha pista.

Al poco alcanzamos el pueblo Zurita, pasando antes por unos antiguos pozos de hielo. Hay unos carteles que explican que los monjes Escolapios hacían negocio fabricando hielo en invierno, almacenándolo en estos pozos y luego vendiéndolo en las poblaciones de la zona; con la llegada de las neveras se les debió fastidiar el invento.

Zurita es un pequeño pueblo que está en un lugar con mucho encanto (vamos, que está en medio del monte). Parece un poco abandonado pero actualmente hay una casa rehabilitada como casa de turismo rural. También vimos gente escalando en la roca que hay encima del pueblo.

Zurita

Escaladores

Desde Zurita la pista se convierte en un sendero. El sendero va cruzando la sierra hasta dejarnos en un nuevo barranco, donde enlaza con una pista que sube de Peralta por el barranco de Comadivo. En ese lugar hay una fuente, pero está vallada. Aunque no pudimos refrescarnos con el agua de la fuente, aprovechamos para comer.

Continuando por la pista se llega a un campo. El sendero va por la margen del campo, lo comento porque ahí nos liamos un poco y nos metimos a subir a la brava por la ladera que quedaba a nuestra izquierda (se intuían senderos), hasta que vimos que por ahí no era. Tras cruzar el campo la pista se ve más clara.

La pista sigue un rato paralela al barranco, luego gira a nuestra izquierda para superar la sierra, desciende un poco y finalmente se llega a la fuente del río Sosa. La fuente es un humilde charco pero da nacimiento al río Sosa que cruza Monzón.

Fuente del Sosa

Desde la fuente del Sosa seguimos por la pista hasta llegar a un frondoso barranco. Hay que cruzar el riachuelo por un puente y seguir paralelos al barranco por su margen derecha, por un camino con bastante vegetación que enseguida nos lleva a las cascadas de Gabasa.

Las cascadas de Gabasa son un sorprendente paraje de gran belleza, que parece más propio de Pirineo que de La Litera. Aprovechamos para descansar un poco y deleitarnos con el lugar.

Cascada de Gabasa

Desde las cascadas de Gabasa a Gabasa hay un precioso y bien cuidado camino que sigue el barranco. Este es el paseo que normalmente se hace desde Gabasa para visitar las cascadas y está salpicado de zonas de descanso con mesas y bancos.

Llegamos a Gabasa. Justo a la entrada del pueblo hay un puente que está apoyado en dos grandes rocas. Unos metros más adelante, dirección Gabasa, hay una fuente que va bien para recargar las reservas de agua. Cruzamos el puente y continuamos hacia Peralta por la ruta señalada como El Salinar. Durante un tramo la senda sigue por el barranco pasando por terreno con mucha vegetación, tanta que a veces parecía que íbamos por la selva (las zarzas incordiaban un poco).

Se acaba el trayecto por el barranco y se llega a un desvío en el que hay que seguir por pista que queda a nuestra derecha. Al poco se llega a la salina de El Salinar. Desde ahí en unos pocos minutos más se llega de nuevo a Peralta.

Agradecer a Manuel y Santi su reseña que nos sirvió de inspiración: http://manuelprejubilado.blogspot.com/2011/02/circular-por-peralta-de-la-sal-zurita.html

Track:

Estós con bombo

2011-07-17T16:05:00.006+02:00

16/07/2011

Celeste está ya de 30 semanas, pero se encuentra bien y tenía muchas ganas de volver a caminar por las montañas. Así que decidimos subir a dar una vuelta por el Valle de Estós, que el camino es muy bueno y sin riesgo de caídas.

Dejamos el coche en el parking de Estós y seguimos por la GR-11 hacia el refugio, camino que hemos recorrido en multitud de ocasiones.

El valle estaba precioso: prados verdes, campos de lirios, refrescantes hayedos y fresas silvestres por todos lados.

También espectaculares vistas de los picos que rodean el valle y que de momento tenemos que ver desde abajo: Perdiguero, Pico del Portillón de Oo, Seil dera Baquo, Cap dera Baquo, etc.

Nos llevó unas 3 h. llegar al refugio. Allí aprovechamos para descansar y comer algo.

Una vez en el refugio, volvimos por los ibones de Batisielles; es decir, por la otra vertiente del río. La senda se coge un poco antes de llegar al refugio y se baja hasta el río, donde hay un puente para cruzar. Luego hay que subir un poco y se continúa manteniendo bastante el nivel hasta el Ibonet de Batisielles.

Una vez en el Ibonet, Celeste aún se animó a subir al Ibón de la Escarpinosa. Hay algún tramo un poco más empinado y con terreno más pedregoso, pero con cuidado Celeste lo superó sin problemas.

En el Ibón de la Escarpinosa aprovechamos para comer y luego bajamos por el camino normal de los ibones de Batisielles.

En total casi 1.000 m de desnivel acumulado que hicimos chino-chano. No está mal para una embarazada (y tampoco para mí). A ver si la niña sale montañera como la madre.

Fotos:

Estós-Batisielles

Track:

Topo Pirineos 4.0

2011-07-10T10:41:00.005+02:00

Ya salido la nueva versión del Topo Pirineos: Topo Pirineos 4.0.

Topo Pirineos es una cartografía gratuita para terminales GPS de Garmin desarrollada de forma altruista por un particular. En mi opinión es lo mejorcito que hay para Pirineos y le da mil vueltas a las cartografías comerciales de Garmin (Topo España V3 y V4).

Topo Pirineos abarca la totalidad del Pirineo español y francés. Además de la información topográfica habitual (curvas de nivel, ríos, etc), están los senderos más importantes (GR10, GR11, HRP, Carros de Foc, etc), las cimas de todos los tresmiles, las vías de ascensión a las principales cumbres, refugios, vivacs, marchas cicloturistas y un sinfín de de información útil para senderistas, montañeros, escaladores y ciclistas (incluidas sidrerías y puticlubs, jeje). Las vías de ascensión están hechas a partir de tracks publicados en el foro de Mendiak, hacer este mapa es un trabajo inmenso y que lo haya hecho un particular tiene un mérito tremendo.

Como seguramente los usuarios de Garmin ya conoceréis, otra cartografía topográfica gratuita para Garmin y que cubre toda España, es el veterano TopoHispania de SinRenkor. Hace un tiempo salió la versión 2.03, que aporta diversas mejoras sobre versiones anteriores. TopoHispania también es gratuito aunque su autor admite donativos para matener los servidores de descarga y continuar su trabajo.

Con el Topo Pirineos y el TopoHispania de SinRenkor los usuarios de Garmin podemos disfrutar gratuitamente de unas cartográficas excelentes y de gran calidad. En mi caso ya no llevo en el GPS ninguna cartografia de Garmin: para las excursiones por el Pirineo uso el Topo Pirineos y para los recorridos con la BTT el TopoHispania (ya que en el terminal GPS los caminos se ven mejor que con el Topo España de Garmin, tanto en la V3 como en la V4).

Desde aquí mi agradecimiento a los autores de Topo Pirineos y TopoHispania por este inmenso trabajo y por compartirlo con todos nosotros de forma libre y gratuita.

Enlace al Topo Pirineos

Enlace al TopoHispania

Aprovecho esta entrada poner aquí mis enlaces favoritos a blogs y foros sobre GPS (esto del GPS es todo un mundo !!).

El Rincón del Mapa: blog muy bien organizado con enlaces para la descarga de mapas de todo tipo (para Garmin y para CompeGPS/Ozi). También incluye enlaces de descarga a cartografías de pago (para poder probarlas antes de comprar).

Mis Escapadas por Navarra: blog con un montón de enlaces a cartografías, programas y tutoriales para GPS.

El blog de Santacruzblur: blog con un montón de información sobre terminales GPS, mapas y cachivaches para la bici.

Tras los Caminos: blog con mosaicos de mapas raster para CompeGPS/Ozi.

El blog de Carlos Puch: Carlos Puch es autor de varios libros sobre GPS y en su blog publica información interesante sobre este tema.

El blog de Iogrea: cartografía completa del Sigpac a escala 1:1mill, 1:200k, 1:25k y ortofoto en formato JNX. Para los nuevos terinales de Garmin (lástima que el mio sea un vetusto eTrex).

PilPilmaps: página con mapas elaborados por el grupo de trabajo PilPil.

Mapas DaSorSan: página con mapas para Garmin elaborados por DaSorSan.

Foro mtb: cualquier problema o duda que tengaís sobre el GPS segúro que encontraís la respuesta aquí.

Foro elgps

Picos de Culfreda

2011-06-26T11:51:00.010+02:00

24/06/2011 Culfreda SW (3.031 m), Culfreda Central (3.027 m), Culfreda NE (3.032 m)

Hacía tiempo que tenía una cuenta pendiente con los Culfredas y por fin en este día de San Juan pudimos coronar sus cimas.

En esta ocasión fuimos Jaume y yo solitos. Madrugamos desde Monzón y pusimos rumbo al valle de Chistau. Después de San Juan de Plan se toma una pista, la misma que lleva a Biadós, hasta el refugio de Tabernés. El estado de la pista es más o menos decente, aunque después del desvío de Biadós hay algunos badenes que hay que pasar con cuidado. A ver cuando Jaume se compra un 4x4, jeje.

Aparcamos el coche en Tabernés y nos pusimos a caminar a eso de las 8 y 20. El ambiente era fresco, 3 ºC, así que nos tuvimos que abrigar un poco. El inicio del sendero se encuentra bajando un poco por el prado de Tabernés hasta que vemos un puente de obra que debemos atravesar para cruzar el barranco. El sendero está bien señalizado con marcas verdes, hasta que se une con el sendero que viene del campamento de Virgen Blanca y las marcas se convierten en blas y amarillas de PR. El camino sigue paralelo al cauce del río, hasta que se llega a un punto donde se abre el valle con prados herbosos, un lugar muy bonito. Aquí hay una señal que indica que nos debemos desviar hacia el oeste para ir al Puerto de la Madera. Si siguiésemos rectos llegaríamos al Vado de Bachimala, de donde parte una de las rutas al Bachimala; y si siguiésemos más, llegaríamos al puerto de la Pez.

En este prado está el desvío

Después del desvío ya comenzamos a ganar desnivel en serio por un pinar. Al final de pinar salimos a una zona más abierta, desde donde ya vemos perfectamente los Culfredas y empezamos a divisar los colosos que nos rodean por el este: Bachimala, Posets y Eristes. El valle en esta época del año está precioso, prados verdes y florecillas por todos los lados.

Culfredas

Tenemos que cruzar todo este valle hasta el Puerto de la Madera, todo el camino está perfectamente indicado con marcas amarillas, algunas en postes, y transcurre por una zona herbosa. Ocasionalmente tenemos que cruzar algunos neveros a los que ya les queda poco.

Después de unas 3 h. desde la salida llegamos al Puerto de la Madera. En algunos mapas (Alpina) este puerto está indicado como puerto de Cauarère y dicen que el puerto de la Madera es uno que está más hacia el sur. De todas formas, en el puerto hay un cartelito que dice que es el puerto de la Madera; así que nos fiamos de esto.

Tras dejar el Puerto de la Madera el camino transcurre por la arista, que ya no abandonaremos hasta el último de los Culfredas. Pero antes de los Culfredas el primer objetivo que tenemos que alcanzar es el Pico de Cabalera o Cauarère (2.902). Hay un buen desnivel desde el Puerto de la Madera. El camino es bueno y sin dificultad, aunque hay tramos en que se vuelve más empinado y hay que superar alguna canal con algo de piedra suelta. Casi siempre el mejor camino está siguiendo el filo.

Llegamos al Pico de Caurére, nos ha llevado unas 4 h. Las vistas son magnificas. Tenemos un día completamente despejado y desde aquí podemos ver medio Pirineo.

Posets y Eristes

Bachimala


Monte Perdido y delante Robiñera y Múnia

Punta Suelza

Hacemos una parada para comer algo y seguimos, que el primer Culfreda aun queda lejos.

Culfreda SW desde el Cauarère

Se desciende unos metros hasta alcanzar un collado y vuelta a subir de nuevo. Hay que seguir la cresta hasta que el camino nos lleva por la parte derecha, unos metros por debajo del filo. Aquí nos encontramos el camino cortado por un nevero. Estuvimos dudando entre atravesar el nevero o trepar hasta el filo de la cresta. Nos decidimos por la trepada y definitivamente es la mejor opción. Justo antes la canal por la que desciende el nevero, hay una roca con buenos apoyos para pies y manos. Se sube la roca, se gira a la derecha y se alcanza fácilmente la cresta. Luego en la cresta no hay problema para continuar (desde abajo vimos nieve, pero luego no hace falta pisarla). A los pocos metros se alcanza la intersección con el camino normal.

Nevero que corta el camino

Trepada para alcanzar el filo de la cresta

Tramo por encima del nevero

A partir de ahí se sigue por la cresta siguiendo camino bien marcado y al poco se alcanza el primero de los Culfredas: Pico de Culfreda SW o Pico Batoua (3.031 m). Nos ha llevado unas 5 h. desde la salida.

Panorámica desde el Culfreda: Bachimala, Posets y Eristes

Desde aquí vemos los otros dos Culfredas a tiro de piedra, pero más vale no pararse mucho que luego da pereza; así que continuamos hacia el segundo Culfreda.

CUL-2 y CUL-3 desde el CUL-1

En unos 15 minutos alcanzamos la cima de Culfreda Central (3.028 m) y en unos 10 minutos más el Culfreda NE (3.032 m). Ya hemos terminado nuestro recorrido, unas 5 horas y media hasta el último de los Culfredas. No está mal. La verdad es que las piernas se resienten de tanto sube y baja por la cresta. Ahora a disfrutar un rato de las vistas y a comernos el bocadillo para reponer fuerzas.

El día está completamente despejado y los Culfredas son un excelente mirador de los macizos adyacentes. Hacia el sureste tenemos los macizos del Bachimala, Posets y Eristes, todavía con algo de nieve. Hacia el suroeste vemos Punta Suelza y el Ibón de Ordiceto. Hacia el oeste, a los lejos, destaca la cara norte de Monte Perdido y delante el Robiñera y la Munia, hasta se ven las cascadas que bajan al valle de Barrosa. Más a lo lejos se divisa el Vignemale y su reluciente glaciar. Hacia el norte, continuando la cresta, vemos el Lustou (que es otro tresmil).

Posets

Eristes

Gran Bachimala

Monte Perdido. Delante a la derecha, La Múnia

Cresta hasta el Lustou

Culfreda Central y SW desde el Culfreda NE

Para volver deshacemos el camino. La cresta no tiene ningún problema. Entre el Culfreda SW en el Cauarére tenemos la pequeña dificultad del nevero que interrumpe el camino, pero lo superamos de nuevo continuando por la cresta y destrepando al camino una vez superada la canal por la que baja el nevero. Seguimos difrutando de vistas espectaculares con la luz de la tarde.

Posets y Eristes

Llegamos al Puerto de la Madera y para abajo a cruzar de nuevo el valle. Vamos viendo el camino que hemos recorrido hasta los Culfredas.

Puerto de la Madera, Cauarère y Culfredas

Como siempre la vuelta se hace larga. Al cabo de unas 10 h. llegamos de nuevo a Tabernés, desde donde todavía podemos contemplar las cimas que hemos hecho hoy. Así concluye un magnifico día de montaña con el premio de tres tresmiles, bueno en realidad la actividad termina en Casa Ruché con unas buenas cervezas para rehidratarnos.

Culfredas desde Tabernés

Fotos:

Culfredas

Track:

Ruta circular Alquézar – Asque

2011-04-17T20:49:00.007+02:00

09/04/2011
Ahora que estamos embarazados hemos aparcado nuestras salidas a los Pirineos y estamos descubriendo los senderos de nuestra zona, que también valen la pena y nos permiten seguir compartiendo excursiones juntos (¡y no hace falta madrugar!).

En esta ocasión fuimos al bello y monumental pueblo de Alquézar.

El punto de partida de esta ruta circular es la iglesia de San Miguel de Alquézar, que es la iglesia que está al final de la plaza donde están la mayoría de bares y restaurantes.

El sendero sale al final del parking que hay debajo de la iglesia y está perfectamente indicado (Alquezar es muy turístico).

En primer lugar desciende hasta el puente de Fuentebaños. Al mismo tiempo que descendemos podemos contemplar unas estupendas vistas del cañón del Vero. Al llegar al río vemos el bonito puente medieval, perfectamente restaurado.

Puente de Fuentebaños

Se atraviesa el río por dicho puente y comienza un tramo de buena subida. Después vamos llaneando entre carrascas y olivos hasta llegar al pueblo de Asque.

Iglesia de Asque

Atravesamos Asque. En su plaza mayor hay una fuente para refrescarnos. Seguimos subiendo por el pueblo y tomamos una amplia pista que se dirige al barranco del Vero.

La bajada al barranco es un poco empinada. Al llegar abajo, andamos un tramo por el cauce de un barranco secundario. Como el día era muy caluroso (y no parecía que fuese a llover) aprovechamos la sombra del barranco para comer. Después se llega al puente de Villacantal, que cruza de nuevo el río Vero.

Puente de Villacantal

Se atraviesa de el río por dicho puente y se asciende por la ladera del barranco. No está mal la subidita y más con el solazo que estaba cayendo, menos mal que la vistas del Vero son estupendas.

Subida a Alquézar

Cañón del Vero

Una vez arriba, andamos un poco más y llegamos de nuevo a Alquézar, disfrutando de nuevo de sus monumentos ... y de la cerveza fría de sus bares.

Fotos:

Alquézar – Asque

Track:

BTT: Monzón - Ermita de la Carrodilla

2011-04-17T19:58:00.003+02:00

10/04/2011

Ruta en BTT desde Monzón a la Ermita de la Carrodilla (Estadilla).

A la ida, para añadir un poco más de desnivel, fui de La Almunia a Fonz por el camino del canal, que tiene un par de repechones. Y para ir de Fonz a Estadilla subí a lo alto de Fonz y seguí la pista que lleva al Balcón de Cinca. Siguiendo esa pista, después de unos kilómetros hay que desviarse a la izquierda para ir a Estadilla (si no, te vas a Alins).

Una vez en Estadilla eche un trago en la fuente, me comí una chocolatina y para arriba.

La subida a la ermita es dura, pero tiene algunos descansillos que suavizan la ascensión. También ayuda que las rampas más empinadas están asfaltadas.

La bajada de la ermita es trepidante y permite contemplar unas magníficas vistas del valle del Cinca, además de disfrutar del paisaje salvaje que te rodea. Paisaje sólo afeado por la torres de alta tensión de la linéa electrica Aragon-Cazaril, que se desestimó en los noventa y que aún siguen en pie. Esperemos que para el bien de este entorno natural y los que disfrutamos de él, quiten esas torres de una vez por todas y no las reaprovechen para la autopista eléctrica Peñalba-Monzón-Isona.

Sierra de La Carrodilla

Valle del Cinca

Torres de alta ténsión jodiendo el paisaje

En total salieron unos 65 Km y 900 m de desnivel, que para mi ya es un buen tute.

Itinerario:

Monzón – La Almunia de San Juan (por el camino del Salobrás).
La Almunia de San Juan – Fonz (por el camino del Canal o Sendero Joaquín Costa).
Fonz – Estadilla (por el Balcón del Cinca).
Estadilla – Ermita de la Carrodilla.
Ermita de la Carrodilla - Area de descanso de Batán (puente de las Pilas)
Cofita - Ariéstolas - Monzón.

Track:

BTT: Subida al Pico Buñero

2011-04-02T17:54:00.005+02:00

26/03/2011

Subida al Pico de Buñero con la BTT. Después de un año con esto de la bici y animado por Jesús, por fin me he atrevido a subir al Buñero. Tengo que renocer que acabé un poco hecho polvo, pero la satisfacción mereció la pena.

Fuimos Jesús y yo. Jesús ya había subido antes; pero es un masoca y queria repetir. Ahora que estoy tranquilamente escribiendo estas líneas, le agradezco que me llevase; pero no pensaba lo mismo cuanto estabamos en pleno fregao, jeje.

En primer lugar hicimos el trayecto Monzón, La Almunia (por el camino del Salobrás), Azanuy (por el camino que sale por la ermita de La Piedad) y Alins (por carretera). Pasado Alins, en dirección a Fonz/Estadilla, se toma un desvío a la derecha que lleva a Calasanz. Se continúa un poco más y antes de llegar a Calasanz se coge un desvío bien marcado a la izquierda, que nos adentra en los paisajes salvajes de la sierra de la Carrodilla.

Se va subiendo progresivamente con algunos descansos, mientras nos vamos acercando a la base del pico Buñero .... y podemos contemplar todo lo que aún queda.

Una vez en la base, comienza una subida fuerte y sin descanso. Tras pasar el desvió que lleva a Aguinaliu, empiezan las pendientes más pronunciadas. Menuda subida !. Es el momento de poner el plato pequeño y rezar para que no se acaben los piñones. El camino tiene bastante piedra suelta, lo que combinado con la fuerte pendiente hizo que en el algún momento me desequilibrase y tuviese que poner algún pie a tierra. De hecho, los últimos metros los tuve que recorrer andando.

Después de unas 3 horas y cuarto alcanzamos la cima del Buñero. Estabamos cansados pero contentos de haberlo conseguido. Fue una pena que hubiese nubes y no pudiesemos disfrutar de las vistas de los Pirienos nevados. Hicimos un descansico para reponer fuerza y emprendimos el descenso por el camino que va a Estada.

En la cima del Buñero !!!

Creíamos que ya habíamos pasado todas las dificultades de la jornada, pero las rampas de bajada son tremendas. Como para subir por ahí !. Obligan a mantener la tensión durante prácticamente toda la bajada.Y casi no tienes tiempo de disfrutar del espectacular paisaje de la sierra y de las panorámicas del valle del Cinca (que queda casi 1.000 metros más abajo).

Una vez en Estada, fuimos al área del Batán (Puente de las Pilas) y de ahí llaneando a Cofita, Ariestolas y Monzón. En total salieron 66 Km y 1080 m de desnivel, que no está mal para abrir el apetito.

Perfil de la etapa

Track:

Arroyeras

2011-02-20T12:16:00.001+01:00

05/02/2011

Ascensión al Arroyeras desde Formigal.

Me uní con Jaume y los hermanos Grassner, Roger y Jordi, en el parking de Anayet de las pistas de Formigal. Ellos habían pasado la noche en el albergue de Piedrafita de Jaca y yo subía directo desde Monzón … ¡y aún les tuve que esperar!. Estaba amaneciendo y ni hacia pizca de frio, ni se veía una nube en el cielo, lo que presagiaba buen tiempo.

Cogimos nuestros aperos y fuimos ascendiendo paralelos a la pista de esquí, todavía sin el bullicio de los esquiadores. Nos fuimos desviando hacia la derecha siguiendo el cauce del rio, hasta que entramos en el barranco de Culivillas. Allí ya podíamos ver nuestro objetivo, cuya arista nevada resplandecía con los primeros rayos de sol. Sin duda iba a ser un gran día de montaña. A medida que se va subiendo por el barranco se observan hacia el Este, al otro lado del Gallego, el Balaitous, los Infiernos, el Garmo Negro, etc.

Barranco de Culivillas con el Arroyeras:

Balaitous , Infiernos, etc

La ruta no tiene pérdida, se sigue remontado el barranco de Culivillas y un poco antes de la pala final a los ibones de Anayet hay que desviarse a la izquierda; ascendiendo por una pala hasta llegar a un primer collado. En esta pala de nieve, al ser una zona sombría, la nieve estaba sin transformar y nos costó algunos sudores subir. A medida que se sube, empieza el espectáculo de las vistas del Anayet y del Midi d’Ossau

Cuando llegamos al primer collado hicimos una parada para reponer fuerzas y alimentarnos y continuamos hasta el collado que nos sitúa ya en la cresta. Al alcanzar la cresta, recibimos el obsequio de las panorámicas de la Sierra de la Partacua: Peña Telera, Punta Escarra y de la impresionante cara norte de la Pala de Íp.

En el collado

Punta Escarra y Pala de Ip.

Anayet y Midi:

También inspeccionamos con atención el tramo de la cresta hasta el Vértice de Anayet, que era una de las opciones que barajamos para hacer a la vuelta; sin embargo la descartamos, pues con nieve parecía algo expuesta en algunos puntos y en otros no teníamos información visual.

Cresta hasta el Vértice (desde más arriba del collado)

Nos calzamos los crampones y emprendimos la subida del tramo final al Arroyeras, que transcurre siguiendo la cresta hasta la cima.

Este trayecto no tiene ninguna dificultad especial ni ningún paso aéreo. La mayor dificultad es identificar la cima del Arroyeras, ya que el tramo final es bastante llano.

En la cima:

En la cima, las vistas eran magnificas y el día estupendo, así que estuvimos un buen rato. El cielo estaba completamente despejado y podíamos divisar un montón de montañas. Hacia el Este, destacaban el Balaitous y los Infiernos. Hacia el Sur, Punta Escarra, la Pala de Íp y más a lo lejos el Aspe y el Bisaurín; hacia el Oeste, el Anayet y hacia el Norte, el tremendo Midi d’Ossau.

Balaitous:

Midi d'Ossau

Anayet:

Pala de Ip:

Punta Escarra:

Sierra de Partacua:

Panorámica hacia el Norte:

La bajada la hicimos por el mismo camino y una vez en el collado, descendimos directos hasta la llanura de los Ibones de Anayet. En este punto, nos separamos: yo me volví para casa (me sentía culpable al haber dejado sola a Cele) y el resto del grupo se fueron al Vértice de Anayet, que coronaron con éxito.

A la vuelta me entretuve haciendo estas panorámicas desde Monrepós (hay que hacer zoom):

Otro gran día de montaña en estupenda compañía, aunque echaba de menos a Cele.

Fotos:

Arroyeras

Track:

Pic de l'Aiguillette

2010-12-19T18:32:00.003+01:00

18/12/2010

Por fin la primera excursión invernal de la temporada, ya tenía ganas de desempolvar los crampones y el piolet.

Hemos ido al Pic de l'Aiguillette (2.516 m) en el Valle de Pinarra (Bielsa). El Pic de l'Aiguillette es uno de los picos que se encuentra en el cordal entre el Puerto Viejo de Bielsa y el Puerto de Bielsa o Puerto de la Forqueta. Inicialmente teníamos la idea de hacer todo el cordal (Aiguillette,Forqueta y Marioules), pero soplaba un viento tremendo y nos hemos bajado tras conseguir el Pic de l'Aiguillette.

El sendero sale del parquin que hay justo antes de la boca sur del túnel de Bielsa. Parte a unos 1.670 m de altitud. En primer lugar hay que remontar el barranco que queda por encima del túnel y que nos adentra en el Valle de Pinarra. Luego se llega a una zona más abierta y continuando un poco más vemos una cabaña de pastores, que puede servir de refugio.

Tras pasar la cabaña llegamos a una señal donde está el desvío para Puerto de la Forqueta. Desde ahí ya se observa en toda su amplitud el valle de Pinarra y pueden verse el Puerto Viejo de Bielsa y todos los picos del cordal. En esta ocasión todo el valle estaba cubierto de un espeso manto de nieve y aunque el día era soleado, había una temperatura muy baja.

Seguimos recto hasta el fondo del valle. Superando fuertes rampas alcanzamos un pico sin nombre de la arista y bajando unos metros llegamos al Puerto Viejo de Bielsa (2.378 m), donde paramos brevemente para comer algo.

Desde el Puerto Viejo de Bielsa fuimos subiendo siguiendo el cordal y al poco llegamos al Pic de l’Aiguillette (2.516 m). Desde allí buenas panorámicas de la Munia, Troumouse, Heid, Gerbats y Pic de la Gèla. No nos paramos mucho, pues soplaba un viento terrible que invitaba a dejar la cima cuanto antes.

Seguimos andando un poco más por el cordal. Disfrutábamos una vistas estupendas; pero con el fuerte viento la sensación térmica era de bastantes grados bajo cero y viendo que hasta se nos helaban los mocos, decidimos bajar.

Descendimos rectos por una pala, alcanzamos el sendero de subida y fuimos deshaciendo el camino hasta llegar al coche. En total unas 6 horas y media y un desnivel acumulado de unos 900 m.

Fotos:

Pic de l'Aiguillette

Track:

GR-20, Video

2010-11-03T09:06:00.001+01:00

Estos días tienen lugar la "Semana de la Montaña" del Club Montisonense de Montaña. Nosotros hemos proyectado un vídeo sobre la GR-20 de Córcega del pasado verano. Lolo y Ale han presentado la culminación de su proyecto de los 212 tresmiles y han proyectado un vídeo con los más difíciles. Impresionante !.

Enlaces para ver el vídeo de la GR-20 en Youtube:

Peña Montañesa

2010-11-01T17:24:00.009+01:00

30/10/2010

Clásica ascensión a Peña Montañesa desde San Vitorián, pero en esta ocasión con una importante novedad: nos acompañaban mis primos Ana y Carlos. Hace tiempo que teníamos pendiente organizar una excursión juntos, pero por una cosa u otra siempre lo posponíamos (somos más estrictos en reunirnos frente a un chuletón).

Ellos no están muy acostumbrados a este tipo de excursiones, pero se comportaron como unos valientes aguantando perfectamente el desnivel (unos 1.200 m, que no es poco). Están preparados para lo que les echen !!.

Fue un día marcado por una meteorología un tanto adversa. Estuvimos gran parte de la excursión rodeados de nubes y al final tuvimos un poco de lluvia. Suerte que justo cuando alcanzamos la cima se despejó un poco y pudimos ver algunas de las montañas cercanas: brevemente la cima de Monte Perdido, Cotiella difulminado entre las nubes y el Posets y los Eristes un poco más despejados.

Siempre es agradable subir a la Peña Montañesa. Queda cerca de casa, supone un buen esfuerzo y es una gran opción cuando la condiciones son adversas más arriba.

En definitiva, un día estupendo de montaña en una compañía inmejorable. Esperemos que Ana y Carlos se animen a las próximas.

Fotos:

Peña Montañesa

Recorrido:

Peña Montañesa y Senz:

GR-20, La travesía de Córcega

2010-10-12T20:07:00.007+02:00

Este pasado mes de agosto Jaume, Epi, Cele y Carlos (un servidor) fuimos a Córcega a hacer el sendero de largo recorrido GR-20, que es la travesía que cruza la isla de norte a sur (o viceversa).

La GR-20 fueron 14 días de levantarnos al alba, caminar duro, ducharse con agua fría, cenar espagueti y dormir en acogedores refugios (algunos más que otros). No tuvimos ningún problema y lo pasamos estupendamente. Sin duda fue una experiencia inolvidable en magnifica compañía.

Terminamos con unos días de descanso en las playas del sur (Porto-Vecchio y Bonifacio), que son prácticamente vírgenes, incluso las más turísticas.

En esta entrada voy a hacer una descripción general de la ruta y un enlace a la fotos. Si no estoy demasiado perezoso iré publicando más entradas con una descripción detallada de las etapas, con desniveles, tiempos y todo eso (que para eso tomé notas); aunque dependerá de lo que llueva los fines de semana, jeje.

Resumen

La G-20 es una dura travesía de montaña con una longitud aproximada de 200 kilómetros y unos 21.000 m de desnivel acumulado. Une Calenzana, en el norte, con Conca, en el sur, y transcurre casi en su totalidad dentro del Parque Natural Regional de Córcega. Dicen que es uno de los caminos de largo recorrido más duros de Europa y que hay mucha gente que abandona, a mi no me pareció para tanto; pero sin duda es exigente y para disfrutarlo hay que estar acostumbrado a andar por el monte.

En los últimos años se ha convertido en uno de los GR más populares de Europa y es uno de los principales reclamos turísticos de esta preciosa isla mediterránea; junto con los senderos Mare e Monti y Mare a Mare, que cruzan la isla trasversalmente.

El paisaje que se encuentra en la GR-20 está lejos de lo que la mayoría nos imaginamos en una isla mediterránea. Especialmente en la parte norte, donde te ves inmerso en un entorno de alta montaña y el itinerario trascurre frecuentemente por roca, crestas y algún paso delicado.

Etapas

Las guías de IGN Francés proponen 15 etapas, la guía española de Ediciones Desnivel defiende una travesía en 10 etapas; nosotros decidimos hacer algo intermedio y la planificamos en 14 etapas. Creo que fue un acierto, porque salen etapas moderadas que permiten descansar y prepararte para la próxima. También porque en caso de un imprevisto es posible unir dos etapas y recuperar. Hay etapas (Solitude, Capitellu) que puede ser peligroso afrontar con mal tiempo, pues hay muchos tramos de roca que con la roca mojada se complican.

También hay diferentes opiniones de si mejor de norte a sur o de sur a norte. La ventaja de hacerla de norte a sur es que las mayores dificultades están en el norte y las afrontas con el cuerpo entero y descansado; pero según el estado inicial de forma puede ser más aconsejable empezar por el sur para irse adaptando progresivamente. Otra ventaja de empezar por el norte, es que los paisajes más espectaculares te los encuentras al final.

Nosotros salimos de Calenzana y terminamos en Conca haciendo las siguientes etapas:
1.    Calenzana - Orto di u Piobbu
2.    Orto di u Piobbu - Carrozzu
3.    Carrozzu - Ascu Stagnu
4.    Ascu Stagnu - Tighjettu
5.    Tighjettu - Ciottulu di i Mori
6.    Ciottulu di i Mori - Manganu
7.    Manganu - Onda (unimos 2 etapas)
8.    Onda - Vizzavona
9.    Vizzavona - Capanelle
10. Capanelle - Prati
11. Prati - Usciolu
12. Usciolu - Asinau
13. Asinau - Paliri (variante Agujas de Bavella)
14. Paliri – Conca

Nos salieron etapas de unas 8 h. de media, que nos permitian llegar al refugio y tranquilamente lavar la ropa, ducharnos, bebernos una Pietra, echar unas partidas a las cartas y preparar la cena.

La parte norte (de Calenzana hasta Vizzavona, 8 etapas) es muy alpina. Prácticamente todo piedra y roca. Caminos por crestas, algunos pasos delicados y bajadas entretenidas. Quizá lo más espectacular es el Circo de la Solitude: un magnifico anfiteatro de piedra de más de 1.000 m. de desnivel que te esperarías encontrar en una gran cordillera como Pirineos o Alpes. Atravesar este circo es toda una experiencia: 200 m de descenso con algunos destrepes fáciles y luego 250 m de ascenso directo trepando por la roca, todo ello equipado con cadenas en los puntos más expuestos.

La parte sur (de Vizzavona a Conca, 6 etapas) es más boscosa y tranquila, aunque las etapas son largas y el esfuerzo equivalente a la etapas del norte, a lo que se suma el “castigo” que el cuerpo lleva encima. De esta parte destaca la variante alpina por la agujas de Bavella.

Refugios y comida

Los refugios de la GR-20 en general están muy bien (los peores Onda y Paliri). Tienen unas 30 plazas en el interior. A disposición de todos los huespédes hay cocinas de gas en perfecto estado y todos los utensilios necesarios para cocinar. Si lo deseas, te preparan la cena (unos 18€ por persona) y un pic-nic para el día posterior; pero sale mejor comprar comida y hacerse uno mismo la cena (unos 3€ 500 gr de espagueti, unos 5 € una Pietra)

Los refugios no tienen excesivas comodidades, la ducha suele ser de agua fría (a lo sumo templada por el sol) y los baños son del tipo agujero en el suelo. Sin embargo, en mi opinión, esta austeridad les da cierto encanto y constituye parte de la esencia de pasar unos días en el monte, lejos de la civilización y de las comodidades a las que estamos acostumbrados. Sin duda, este modelo de refugio es mucho más sostenible y coherente con el medioambiente que los macrorefugios que podemos encontrar en algunos lugares del Pirineo.

Desde 2009 se puede reservar por Internet en los refugios del parque nacional, lo cual es recomendable. La pernocta (con el derecho a la cocina) cuesta unos 10 €. También alquilan tiendas de campaña y aislantes para acampar en el exterior (unos 5 €, mas unos 2 € en algunos refugios por el derecho a uso de la cocina).

Otra opción para comprar comida son las Bergeries que se encuentran por el camino. Las Bergeries son asentamientos pastoriles en medio del monte donde hacen quesos. Los amantes del queso van a disfrutar en la GR-20, pues los quesos de las Bergeries son artesanales y diferentes entre sí, y todos ellos magnificos. También suelen vender embutidos típicos (los deliciosos Lonzu y Coppa) y en algunas Bergeries ofrecen alojamiento. Así que no vale la pena ir cargado con comida.

Hay mucha gente haciendo la GR-20 en tienda de campaña. La gente que se aloja en la acampada puede usar los servicios del refuguio.

Ropa y equipamiento

Respecto a la ropa, pienso que lo mejor es no llevar demasiada e ir ligero. Nosotros estuvimos en Agosto y llevamos un par de juegos de ropa (camiseta, pantalón, calcetines y ropa interior) y fuimos lavando. También es aconsejable llevar una chaqueta impermeable y algo de abrigo (por ejemplo un forro fino y unas mallas). Si se duerme en los refugios basta con una sábana o un saco ligero.

Es importante llevar unas buenas botas, usadas pero no muy desgastadas, ya que el terreno de Córcega es muy abrasivo y las suelas van a sufrir un gran desgaste. Por si acaso no está de más llevar algo de cinta americana y cola (y si no que se lo digan a Epi).

Guías y mapas

Sobre guías y mapas, sin lugar a dudas los más recomendables son los de IGN Francés. Pueden encontrarse fácilmente en las principales ciudades de Córcega y en algunos puntos de la ruta. También en España en librerías especializadas o comprarse en la web del IGN.

Es suficiente con la guía de IGN (“À travers la montagne corse, Parc natural regional de corse”) que ya incorpora mapas de la GR; aunque no sepas mucho francés se entiende y es mucho más útil que la guía de Ediciones Desnivel (GR-20 Travesía de Córcega, De sur a norte en 10 etapas). Nosotros llevamos la guía de Desnivel y todos coincidimos en que es bastante mala (aunque entretiene en los refugios). El autor insiste durante toda la guía en defender sus posturas de cómo debe hacerse la GR-20 en lugar de aportar información útil y objetiva.

¿Cómo llegar a Cócega?

Nosotros volamos directos desde Barcelona a Ajaccio y desde allí tomamos un tren hasta Calvi (era Domigo y no había bus). De Calvi hay un bus hasta Calenzana (una media hora). Calvi también tiene aeropuerto y puede llegarse en ferri desde Marsella, Niza, etc. Si se empieza por el sur, puede llegarse a Conca en bus desde Porto-Vecchio. Cerca de Porto-Vecchio está el aeropuerto de Figari.

Si no se quiere hacer toda la GR hay puntos intermedios desde donde se puede acceder (o abandonar) a la ruta: Ascu Stagnu, Castel di Verghio, Vizzavona (estación de tren), etc. Para llegar a ellos se pueden encontrar taxis desde las ciudades grandes más cercanas.

En alojamiento en las ciudades puede hacerse en campings. En el sur los hoteles en Agosto son caros, pero hay numerosas casas en las inmediaciones de Porto-Vecchio y Bonifacio que alquilan habitaciones, como la de nuestra querida Mme Gambotti (la encontramos a través de la web homelidays).

Enlaces interesantes

http://corsica.forhikers.com/gr20
http://www.parc-corse.org
http://www.entremontanas.com/grandes-rutas/gr-20-corcega.asp
http://www.train-corse.com/
http://www.corsicabus.org

Nuestras fotos

Córcega GR-20, parte 1: Calenzana - Vizzavona

Córcega GR-20, parte 2: Vizzavona - Conca

Córcega, turismo por Calvi, Porto-Vecchio y Bonifacio

Peña de las Once

2010-09-27T21:33:00.011+02:00

26/09/2010
El viernes fuimos al refugio de Vall Ferrera con el plan de hacer la Pica de Estats el sábado y alguna otra cosa el domingo. El sábado amaneció lloviendo. A pesar de ello, emprendimos la excursión hacia la Pica chispeando y a medida que íbamos subiendo la lluvia se convertía en nieve, cada vez más intensa. No tenía pinta de despejar y nos dimos la vuelta con la idea de intentarlo el domingo, que la previsión era mejor. No paró de llover en toda la mañana y la gente que iba volviendo contaba que en el primer ibón había ya un palmo de nieve. Como veíamos que el domingo también iba a estar complicado llegar a la Pica nos volvimos para casa.

Nos habíamos quedado con ganas de monte. Así que el domingo, inspirados por el blog de Manuel, subimos a Peña de las Once desde Plan. Nos hizo un día estupendo, de esos en los que no hay ni una sola nube en el cielo y fue una excursión realmente bonita y bastante exigente (unos 1.600 m de desnivel).

Salimos desde Plan, justo detrás de las piscinas municipales (a unos 1.080 m de altitud). Se puede ir por pista hasta el inicio del sendero; pero qué demonios, habíamos venido a andar. Así que hicimos el trozo de pista andando y luego emprendimos el sendero hacia la Basa de la Mora o Ibón de Plan (el inicio está indicado).

El trayecto al ibón discurre por bosque y aunque la subida no da tregua el recorrido se hace agradable. Por el camino observamos el Bachimala y los Cullfredas cubiertos con las primeras nieves. En unas dos horas y media llegamos a la Basa de la Mora (1.913 m). Este es uno de los lugares más bonitos del Pirineo, quizá por el contraste entre los prados y pinares que rodean al ibón y las impresionantes paredes de la Peña de la Una y la Punta Llosat. Aprovechamos para tomar un tentempié y continuamos.

Luego hay que ir a la Colladeta del Ibón, que es collado que comunica con el Valle de Benasque (Barbaruens). Para ello se debe coger una senda que sale al inicio del ibón. La salida está señalizada con un cartel, pues es tramo de la GR-15. Al principio de la senda hay que ganar bastante nivel, casi hasta la tartera que hay bajo las peñas y luego continuar hasta el fondo del valle ganando altura más progresivamente. Está señalizado con marcas de GR, pero es confuso y hay multitud de senderos secundarios. A la ida nos liamos un poco y fuimos por un sendero que va un poco más abajo, es una opción válida pero es más incomodo (por los pinos que hay que ir esquivando). El caso es que llegamos al collado (2.345 m), tras unas cuatro horas desde la salida.

Una vez en la Collateda del Ibón, justo a nuestra izquierda (mirando al valle Benasque) sale el sendero que nos llevará a la Peña de las Once. Se rodean los resaltes que dan al collado por la vertiente de Barbaduens y luego se sube por un terreno pendiente y algo descompuesto hasta alcanzar la cresta que viene desde la Peña de las Diez. Ahí ya pudimos disfrutar de unas buenas perspectivas de las Maladetas y del Aneto. La Peña de las Diez estaba allí mismo, pero la dejamos estar.

Continuamos por la cresta hasta la Peña de las Once. La cresta no tiene ninguna dificultad especial ni ningún paso aéreo.

Al poco alcanzamos la cinta de la Peña de las Once (2.650 m), en total nos había llevado cinco horas y media desde Plan. Desde la cima había unas vistas magnificas, el cielo estaba completamente despejado y además las montañas más altas estaban nevadas del día anterior y destacaban más. Hacia el N. Mte. Perdido y los Astazus, el valle de Pineta, La Munia y los Cullfredas, el Bachimala quedaba tapado. Hacia el E., justo en frente, los Eristes y más a lo lejos todo el macizo de las Maladetas y el Aneto. Hacia el O. las imponentes paredes de la Punta Llosat y la Punta Alta, también asomaba la cima del Cotiella.

Tras comer en la cima, nos volvimos por el mismo camino. Se puede bajar directamente al Ibón por una tartera, pero parecía más incomodo. También se puede continuar por la cresta hasta la Peña del Mediodía y luego bajar por otra tartera.

Cervecita en Plan y para casa.

Fotos:

Peña de las Once

Reseña y video de Jesús: aqui

Pico Aragüells y Aguja Juncadella

2010-09-16T08:30:00.000+02:00

11/09/2010
Este fin de semana, que se prevía soleado, decidimos subir al Pico de Aragüells y a la Aguja Juncadella. Uno de los motivos era disfrutar de las vistas del Aneto y las Maladetas desde esa perspectiva. La idea era subir por Ballibierna y bajar por Cregüeña. Ah !, y como cuando uno está sentado planificando las excursiones no falta el optimismo, también habíamos incluido el Pico Cordiel como un objetivo opcional.

El viernes pasamos noche en el Pájaro Loco de Castejón de Sos, uno de nuestros campos base habituales y degustamos un suculente "número 4" en Casa Juan (longaniza con huevos fritos).

El sábado a las 07:30 cogimos en Senarta el autobús que lleva a Ballibierna, que nos dejó en el Refugio de Pescadores a eso de las 08:00. El itinerario al Aragüells sigue el camino habitual hacia el Aneto desde esta vertiente. Comenzamos a caminar ascendiendo hacia los ibones de Coronas.

Fuimos subiendo a buen ritmo hasta llegar al Ibón del Medio. Para ir al Aragüells, un poco antes de llegar a este ibón hay que desviarse hacia el Noroeste. Nosotros nos dimos cuenta un poco tarde y esto nos obligó a perder algo de nivel.

Después del Ibón del Medio, encaramos la subida hacia el collado de Cregüena. A partir de ahí el camino discurre entre bloques de piedra y nos liamos un poco. Siguiendo hitos nos desviamos demasiado hacia la cresta de Cregüeña, teniendo que rectificar posteriormente. El camino hacia el collado va por el centro de la tartera y es bastante directo.

Ya veíamos perfectamente nuestros objetivos y según ascendiamos las vistas comenzaban a ser magnificas. Empezabamos a tener buenas perspectivas de la imponente cresta de Llosás y de los ibones de Coronas, que quedan debajo; todo ello dominado por el Aneto.

Jaume tuvo un pequeño incidente: pisó una piedra que se movió un poco y fue directo a comprobar la dureza del suelo. El resultado, un corte en el brazo del que empezó a emanar bastante sangre. Suerte que Cele no se pierde ni un capitulo de Anatomía de Grey; así que le hizo una cura y afortunadamente la cosa no fue a más.

Comenzamos a atacar la subida al pico antes de llegar al collado, pero pronto descubrimos que se trataba de un error. En esa zona el terreno está muy descompuesto y das dos pasos para adelante y uno para atrás. Rectificamos y fuimos flanqueando para tomar la ruta que sube desde el collado de Cregüeña y que discurre siguiendo la arista por un terreno mucho más firme.

Sin más dificultad que el desnivel de los últimos metros y alguna trepada fácil entre bloques, alcanzamos la cima del Aragüells (3.037 m). Nos había llevado unas 4 h., percance incluido. El día estaba claro y pudimos deleitarnos con unas espectaculares vistas de los picos y crestas que nos rodeaban.

Muy cerca, hacia el nordeste destacaban la Maladeta y el Maldido, rodeando el azulado ibón de Cregüeña. Continuando el cordal, por encima de los ibones de Coronas, sobresalía el Aneto. Desde donde estabamos podíamos observar el gentío que se dirigía al Aneto y los montañeros que estaban negociando el Puente de Mahoma. Detrás del Aneto, y por encima de la cresta de Llosás, aparecían el Tempestades, el Magalida y levemente el Russell.

Más a lo lejos, hacia el oeste, divisábamos los Eristes, el Posets, el Bachimala y el macizo del Perdiguero (pico en el que habíamos estado justo una semana antes).

Después de un buen rato en la cima, nos dirigimos hacia el siguiente objetivo del día: La Aguja Juncadella, que desde el Aragüels parecía más difícil de lo que realmente es. Así que descendimos al collado, dejamos allí las mochilas y nos dirigimos decididos hacia la aguja.

Bordeamos un primer gendarme situado junto al collado. El siguiente resalte lo superamos perdiendo un poco de altura por la vertiente de Coronas. Continuando el ascenso nos encontramos con el paso de grado II, una placa inclinada con pocos agarres que se supera sin demasiados problemas (al menos con la roca seca). Seguimos avanzando entre los bloques que forman la cresta, teniendo que usar las manos en alguna ocasión. Un poco antes de la cima nos encontramos con una última dificultad, que consiste en sortear un bloque mediante una sencilla trepada por su izquierda (igual es eso el paso de grado II). Sin más, salimos a unos metros de la cima y andando alcanzamos la cima de la Aguja Juncadella (3.021 m).

Vistas similares al Aragüells, pero cambiando ligeramente la perspectiva. Estabamos en el inicio de la cresta de Cregüeña, compuesta por enormes bloques y paredes verticales sobre el Ibón de Cregüeña. Impresiona y es realmente admirable quien se atreve a meterse por ahí.

Deshicimos el camino por la cresta, llegamos al collado y comenzamos la bajada al Ibón de Cregüena. La bajada rodea por debajo la cresta de Cregüena y es entretenida. Primero transcurre entre bloques y luego por piedra suelta, pero se compensa con las espléndidas vistas de ibón. En una media hora alcanzamos el ibón y luego rodearlo nos llevó unos 45 minutos.

Aún nos quedaba una buena bajada por delante. Así que sin entreternos mucho empezamos a bajar de Cregüeña. Hay como tres fases: primero se baja a través de grandes bloques, luego por un camino de tierra bastante pendiente y finalmente por bosque. La bajada se hizo larga, pero disfrutamos de las cascadas de hay en el barranco y de un remojón de pies en un prado que hay justo antes de empezar el bosque.

Al llegar a la pista, tuvimos que andar una media hora más para llegar al coche, que estaba en Senarta. En total estuvimos unas 12 h y pasamos un gran día de montaña.

Aragüells y Aguja Juncadella

Jesús estrena blog

2010-09-13T09:03:00.005+02:00

Mi amigo Jesús estrena blog. Jesús es un hombre que no para: hace excursiones por la montaña, salidas con la bici de carretera y montaña, corre medias maratones, nada y hasta se atreve con pasar tardes enteras de compras. Lo único que le separa del Ironman son sus debilidades gastronómicas, jeje.

Además hace buenas fotos y videos, así que seguro que vale la pena pasarse de vez en cuando por su blog a ver que cuenta.

Blog de Jesús: Desde el Valle

Perdiguero

2010-09-05T21:02:00.004+02:00

04/09/2010
Ascensión al Perdiguero (3.222 m) por el valle de Literola.

Aprovechando la forma adquirida en la GR-20 decidimos acometer la ascensión que teníamos pendiente al Perdiguero, que en 1 jornada son unos 1.600 m de desnivel. La subida nos resultó cómoda y en unas 5 h nos plantamos en la cima sin habernos cansado demasiado. Lástima que esta forma se pierda tan rápido. Sin embargo, en la bajada sufrimos el desgaste de la GR-20 y aparecieron molestos dolores en rodillas, tobillos y pies.

Salimos de Monzón, atravesamos Benasque y aparcamos el coche cerca de la entrada del Valle de Literola. La primera parte del recorrido transcurre remontando el valle de Literola entre verdes prados. Al ganar altura empezamos a disfrutar de las vistas de las Maladetas y la cresta de Cregüeña. El camino está bien señalizado, hay marcas rojas de pintura hasta el desvio a la Cabaña de Literola y azules hasta el Ibonet.

En unas 2 h llegamos al Ibonet de Literola, donde aprovechamos para echar un bocado. Desde allí subimos hacia el collado que da al valle de Estós. Para ello la senda sale hacia nuestra izquierda según subimos, evitando el barranco que baja directamente del Ibón de Literola.

Después del collado (Collada Ubaga) se sigue avanzado un poco, rodeando un primer resalte que hay en la cresta del Perdiguero y más o menos donde se enlaza con la senda que viene del Ibón de Literola surge una especie de camino señalizado por hitos que asciende entre el montón de rocas hasta la cresta. En la subida no vimos este camino y continuamos flanqueando un poco más por debajo de la cresta. Luego tuvimos que subir directamente, no es que haya mucha diferencia de terreno, pero al menos siguiendo los hitos sabes que vas bien.

La cresta del Perdiguero no presenta ninguna dificultad. Es amplia y no hay ningún paso aéreo. Progresando por la cresta se alcanza primero el hito E. del Perdiguero (3.170 m) y continuando un poco más se llega a la cima del Perdiguero (3.222 m).

Hacía un día estupendo y pasamos 1 h en la cima disfrutando de las vistas , haciendo fotos y comiendo. El Perdiguero es un magnifico mirador del Pirineo. Hay unas vistas espectaculares del Posets, de los picos que rodean el Valle Estós (Seil dera Baquo, Gourgs Blancs, etc), de los que rodean Literola y Remuñe (Crabioules, Tussé de Remuñe, Maupas, Boum) y de los tresmiles que quedan en la vertiente francesa (Lézat, Gran Quayrat, Spijeoles, Belloc). También de las Maladetas, Aneto y de toda la cresta de Cregüeña. Un poco más distantes puede verse la Munia y el Bachimala y todavía más lejos se divisan los macizos de Monte del Perdido y del Vignemale, destacando sus glaciares.

Estuvimos tentados de bajar por la cresta que va al collado Sup. de Literola y hacer la Tuca de Literola, el Pico Royo y la Punta de Literola, bajando finalmente por el collado Inf. de Literola. No parecía difícil y había gente que lo hacía; pero faltaba Jaume para que nos diese un empujoncito.

Fotos:

Perdiguero

Track:

Punta Alta de Comalesbienes

2010-07-28T20:49:00.004+02:00

24/07/10
Ascensión a la Punta Alta de Comalesbienes (3.014 m) por el Refugio de Ventosa y Calvell y el Estany de la Roca.

Formamos el equipo de esta excursión Jaume, Jesús, Celeste y Carlos.

Salimos de la presa de Cavallers a eso de las 8:30. La temperatura era de unos 7 grados. Que gusto sentir un poco de fresquito después de los calores que hemos pasado este verano !!.

Dimos la vuelta al embalse de Cavallers, que ya lleva una media hora, y continuamos subiendo hasta el Refugio Ventosa i Calvell (siguiendo unos postes amarillos). Llegando al refugio ya se disfruta de unas buenas vistas del Comaloformo y los Besiberries; asi como del Estany Negre, que está a los pies del refugio.

En las proximidades de refugio hicimos una parada para comer algo y continuamos descendiendo hasta el rio y recorriendo parte del cauce entre grandes bloques de piedra. Luego llegamos a una zona de prados donde se divide el camino: siguiendo recto se va al Pic de Contraix y cruzando el rio se va a Punta Alta. Un rebaño de vacas contempla impasible nuestras tentativas para cruzar el río, al final los más hábiles pasarando dando santitos de piedra en piedra y los más torpes nos descalzamos.

A partir de aquí comienza la subida de verdad, que compartimos con un grupo de valencianos. La primera parte discurre por buen camino hasta el Estany de la Roca. El Estany de la Roca es un paraje de gran belleza y auténticamente pirenaico, con el ibón y un pico reflejado en sus aguas. Posibilidad de coger agua (de una cascada).

Después de Estany de la Roca se sigue asciendo un poco más y se llega a una zona más abierta, donde una enorme tartera nos da la bienvenida.

A partir de ahí comienza un calvario de piedras. En primer lugar se atraviesa una zona de grandes bloques en la que hay que ir prácticamente saltando de uno a otro. Posteriormente hay otra zona más descompuesta, con senda marcada, que finalmente nos lleva a Coll Arenós.

En Coll Arenós la senda incrementa su pendiente y el terreno todavía esta más descompuesto. Prácticamente se asciende por una canal.

Mientras remontábamos la canal tuvimos que atravesar un par de palas de nieve de inclinación bastante pronunciada, en las que nos aseguramos con crampones y piolet. Llevándolos es tontería correr riesgos innecesarios. Ya nos habían advertido de estas lenguas de nieve llamando al refugio el día de antes.

Después de la ultima lengua de nieve, nos desviados de la canal central por su derecha, rodeando una roca y luego siguiendo un camino entre rocas mucho más firme y seguro que la canal. En algún punto hubo que hacer uso de las manos en alguna sencilla trepada. En poco tiempo llegamos al final de la pala, donde hay un collado, y un poco después a la cima de Punta
Alta (3.014 m). Nos había llevado unas 7 horas.

En la cima magnificas vistas. Al O el Comaloformo y los Besiberris y más al fondo el Aneto y poco más, pues habia algunas nubes que nos tapaban posiblemente el Perdiguero. Al N, justo en frente, el Montardo. Hacia el NE la Pica d'Estats. Y lusto debajo los Estanys de Comalesbienes.

Hubiese sido buena idea bajar hacia estos estanys, ya que el camino es mucho mas directo que por el Refugio de Ventosa y Calvell: pero que le vamos a hacer, somos unos masocas y decidimos volver por donde habíamos vendido.

La vuelta se hizo eterna y llegamos al coche con las ultimas luces de día. Fueron casi 14 horas de actividad, pero estábamos realmente satisfechos. No sé si del tresmil conseguido o de haber aguantado todo ese tiempo pateando. Una excursión digna para celebrar el santo de Jaume.

Album de fotos:

Punta Alta

Trak GPS:

Punta de las Escaleras (3027m) y Monte Perdido (3344m)

2010-07-17T21:00:00.007+02:00

07/07/2010
En esta ocasión nos enfrentamos al reto de subir los casi 1500m de desnivel y casi 11 km de distancia Jaume, Xavi, Jordi, y un servidor, Roger.

Nos levantamos a las 4:30am del Alberge Añisclo de Nerín para coger el autobús 4x4 a las 5:00 que nos subió hasta los 2150m. A las 5:50 empezamos a andar bajo un mar de nubes altas que se iría disipando a lo largo del día. En una hora y 45 minutos llegamos a Goriz a través de un sendero evidente que va rodeando los riscos del valle de Ordesa sin apenas perder ni ganar desnivel. Un itinerario de extrema belleza, con las Tres Soroes siempre vigilantes en el horizonte. Tras este agradable “paseo”, desayunamos rápidamente y nos enfrentamos a la primera cuesta hacia nuestros objetivos. A 2500m tomamos el desvío a la derecha para subir por terreno pedregoso hacia la Punta de las Escaleras. Tras esta primera subida empezamos las primeras, fáciles y cortas grimpadas. Por desgracia la niebla empieza a bajar por lo que no podremos ver a penas ni el Cañón de Añisclo ni el Pico Añisclo. En unas cuatro horas y media llegamos los 3047m y por lo tanto a la primera cumbre. Objetivo semi-cumplido !!. El frío empieza a apretar y en pocos minutos descendemos unos metros para seguidamente enfrentarnos al primer escalón que nos conducirá al Monte Perdido. Unos metros con buenos agarres, y ya estamos arriba. Fue más fácil de lo que esperamos.

A partir de este punto, niebla privándonos de toda visión. En pocos minutos nos enfrentamos al segundo escalón, bastante más comprometido que el primero, pero igualmente factible. Lo que no se ve muy factibles es descenderlos sin rapelar. Así que, no way out, y solo podemos ir para arriba y descender por la escupidera. Tras superar este tramo, sólo queda andar y andar por la pedregosa pendiente que nos conducirá sin ninguna complicación hasta la cima del segundo objetivo, a 3344m en poco menos de 6 horas desde que bajamos del autobús. La niebla sigue y nos quedamos sin vistas. Bajamos a comer a la ante cima y sigue sin despejar. Todo el tramo peligroso de la Escupidera está sin nieve, y el tramo inferior hasta el Lago Helado si tiene.

El descenso lo realizamos por la vía normal y menos un pequeño accidente con caída por una ladera por parte de Jordi, la travesía discurre con total normalidad. El tiempo ha mejorado y el último tramo plano hasta el autobús lo hacemos en 45 minutos más que en la ida, por ir haciendo paradas para contemplar las vistas y hacer fotos. Al final, llegamos a la parada del autobús 10 minutos antes de que llegue, haciendo un total de casi 12 horas de caminata.

Tuc de Mulleres

2010-06-06T12:59:00.004+02:00

05/06/2010
Ascensión al Tuc de Mulleres desde La Besurta (Jaume, Jesús, Cele y Carlos).

Madrugón en Monzón y para Benasque. Dejamos el coche en la zona de La Besurta. Hasta el 25 de junio, que es cuando empieza el servicio de bus, es posible llegar con el coche hasta aquí. Quita un poco de esfuerzo a la excursión, pero es una pena ver La Besurta como si fuera el parking de unos grandes almacenes.

Salimos de la Besurta (bueno, desde donde pudimos aparcar) pasadas las 7:00. Llegamos a Aigualluts y contemplamos una vez más el forau, la cascada y las vistas al Aneto desde el Plan d'Aigualluts. Por más que pasemos por este lugar no deja de sorprendernos su belleza.

Cruzamos el llano y continuamos por el barranco de La Escaleta. Llegamos a la zona donde está el desvío hacia el Coll de Toro. Hicimos un descanso para comer un poco, mientras contemplábamos el Pic de Barrancs. A partir de aquí la nieve ya era continua. Estaba un poco pastosa, pero mucho mejor de lo esperábamos (bien !!!).

Seguimos por el barranco, en dirección a la Forcanada. Pasamos por un tramo un poco más encajonado y llegamos a un precioso llano cubierto de nieve. Frente a nosotros una atractiva pala de nieve.

Jesús emprendió la pala; estaba fuerte y abría traza sin descanso, a pesar que la semana pasada había hecho la carrera de los Puertos de La Ribagorza con la bici. Que bestia !.

A llegar al final del valle, donde vimos un ibón azul que estaba empezando a formarse tras el deshielo, giramos a la derecha. Teníamos toda la montaña para nosotros, estábamos completamente solos, salvo una par de montañeros que nos cruzamos cuando bajaban.

Tras remontar un par de buenas palas de nieve llegamos a un llano, a la altura el Ibón Alto de la Escaleta, donde paramos a echar un bocado. Desde aquí ya veíamos el Tuc de Mulleres (a la izquierda) y el Pico de Salenques (más al fondo, a la derecha).

Continuamos hasta alcanzar la arista del Tuc de Mulleres, para subir era mas cómodo ir por roca. Sin ninguna dificultad, salvo el desnivel, fuimos remontando la arista y alcanzamos la cima del Tuc de Mulleres (3.010 m) a eso de las doce y cuarto (unas 5 horas desde la salida).

Vistas espectaculares del Aneto y de las impresionantes crestas que llevan hasta él desde el Russell y el Pic de Salenques. Identificamos el Russell, el Margalida, el Tempestades, la Espalda del Aneto y el Aneto. Cerca de nosotros contemplamos la cresta Salenques–Tempestades, una clásica de Pirineo, vaya valor qua hace falta para meterse por ahí. Más allá de Aneto veíamos algunos de los picos del cordal hacia La Maladeta.

Bocata, fotos y para abajo… que venían unas nubes negras un poco amenazadoras. La bajada por la nieve una gozada: rápida y cómoda.

Tras unas 10 horas, llegamos de nuevo al coche. Habíamos disfrutado un montón del día y nos llevabamos un tresmil más en el bolsillo, que más se puede pedir? … bueno si, una cerveza en el Hospital de Benasque y un poco de longaniza, aprovechando que pasabamos por Graus.

Fotos:

Tuc de Mulleres

Track GPS:

BTT: Monzón-Pueyo-Valcarca-La Almunia-Fonz-Cofita-Monzón

2010-05-30T19:36:00.006+02:00

30/05/09, BTT

Descripción el recorrido:

De Monzón a Pueyo por la Chopera.

En Pueyo siguiendo por detrás de la Iglesia se toma el camino a Valcarca. Durante el camino a Valcarca aparecen dos desvíos relevantes, en ambos a la izquierda.

Antes de llegar a Valcarca se coge el Canal y se sigue hasta el Sifón de La Almunia. Allí se toma un desvió que sigue el río y se llega a La Almunia. Unas 2 h. y 15 min. hasta aquí.

De La Almunia a Fonz siguiendo el sendero Joaquín Costa. Hay unas cuantas cuestas, es la parte más dura.

En Fonz se sigue por el sendero Joaquín Costa hasta la Torre Corzán, se gira a izquierda y se llega a Cofita. Antes de llegar a Ariéstolas, en las placas solares, se gira izquierda, se cruza la carretera y se coge el camino que lleva hasta Monzón.

Unos 65 Km. en 4 h. y 30 min. (con un par de descansos)

Track:

Fitas de Gías

2010-05-24T12:57:00.008+02:00

22/05/10 y 23/05/10

Fin de semana por la zona de Estós con la idea de hacer el Clarabides y el Gías según cómo estuviese la arista que los une.

Sábado: Ibones de Batisielles
El primer dia fuímos a los ibones de Batisielles "para calentar" : Ibonet, Batisielles, Escarpinosa e Ibonet de nuevo. Desde ahí fuimos a pasar noche al refugio de Estós. Paisaje primaveral todavía con mucha nieve.

Batisielles

Domingo: Fitas de Gías
El segundo día intentamos el Clarabides desde el Refugio de Estós. Creímos haber llegado a su cima; pero luego en casa, con los datos del GPS, vimos que nos equivocamos de pala y que habíamos llegamos a las Fitas de Gías en vez de al Clarabides.

Salimos del Refugio de Estós sobre las 06:30, con la esperanza de encontrar la nieve lo más dura posible. Nos dijeron que las mínimas de estos días habían estado en torno a 6º sobre cero, así que ya nos imaginábamos lo que nos íbamos a encontrar.

La senda hacia el Clarabides sale detrás de los baños del refugio y va siguiendo la traída de agua. Cuando se acaban los prados, hay una zona donde el barranco se vuelve más abrupto. Recuerdo de ir en verano que se supera trepando por una canal que hay a la izquierda del barranco. En este caso nos encontramos con los restos de un alud que nos fue muy bien para superar este tramo andando sobre la nieve (con cuidado pues la inclinación era elevada).

Seguimos remontando sin descanso el barranco de Gías, yendo hacia la izquierda para evitar en lo posible las palas de nieve pastosa que había en la zona más central. Nos desvíanos tanto que cuando llegamos a la altura de los Ibones de Gías ya estábamos bastantes metros por encima de ellos.

En aquel momento fue una agradable sorpresa, pero debido a esta circunstancia no vimos la canal correcta que nos hubiese llevado a la Brecha o al Puerto de Gías y en su lugar flanqueamos la pendiente bajo las Fitas de Gías y nos encaramos hacia arriba por la primera pala que encontramos (confiados, pues seguíamos una traza). Creíamos que esta pala nos llevaría a la Brecha de Gías, pero no era así.

Remontar esta pala nos llevó un gran esfuerzo, ya que nos hundíamos en la nieve más arriba de la rodilla. Haciendo relevos conseguimos llegar arriba, a lo que creíamos que era el Clarabides pero que en realizada eran las Fitas de Gías (varios picos de unos 2.860 m). Nos había llevado unas 4 horas y media desde el refugio y estábamos satisfechos.

Disfrutamos un buen rato en la cumbre, pues no hacia ni una briza de viento y las nubes que estaban viniendo hacia el valle se habían disipado como premio.

Espectaculares vistas desde la cima: Hacia el sur destacaba impresionante el Posets con las crestas que llevan hacia él desde el Bardamina y desde los Gemelos, rodeando la Coma de la Paúl. Hacia el Este, parte del cordal que lleva al Perdiguero, destacando el Cap dera Baquo y el Seil dera Baquo. También buenas vistas de Gias y del Clarabides, que estaban en frente nuestro pero que en ese momento desconocíamos que se traba de esos picos y los confundíamos con el Gourgs Blancs.

Conforme pasaba el tiempo el Sol iba reblandeciendo todavía más la nieve, así que emprendimos un rápido descenso por la pala de subida hasta los Ibones de Gías, repetimos el flanqueo y descendimos el valle de Gías, en este caso por la parte central siguiendo en todo momento palas de nieve. Nos hundiamos bastante, pero la bajada era cómoda.

Llegamos a Estós sobre las 14:30, donde hicimos un buen descanso y disfrutamos del bocadillo sentados al sol (mientras secábamos un poco calcetines y botas). Aún nos quedaba llegar al parking, lo que inevitablemente se convirtió en un recorrido un poco pesado.

Fitas de Gías

En definitiva pasamos dos días estupendos de montaña por el Valle de Estós y el Clarabides y el Gías nos quedan pendientes para otra ocasión.

Track:

Pala de Montinier

2010-05-24T12:52:00.007+02:00

16/05/10
Ascensión a la Pala de Montinier (2.593 m) desde Tella con el Club Montisonense de Montaña (Ale, Lolo, Alberto, Miguel, Lupe, Victor, Jesús, Jaume, Cele y Carlos).

A destacar la pala de nieve con una inclinación notable y la preciosa travesía cimera con espectaculares cornisas. Pasamos un día estupendo con los compañeros del Club Montisonense de Montaña.

Fotos:

Pala de Montinier

Reseña en el blog de Alegría y Lolo

Reseña en el blog del Club Montisonense de Montaña

Salimos en el Diario del Alto Aragon !!

Track:

Baciás

2010-04-04T20:07:00.007+02:00

02/04/2010
Ascensión al Pico de Baciás desde el Balneario de Panticosa. Equipo formado por Jaume, Cele y Carlos.

Salimos de Monzón, llegamos a la zona del Balneario de Panticosa y preguntamos sobre las condiciones de la montaña en Casa de Piedra. Nos confirman que ha subido gente después de las últimas nevadas, así que encontraremos traza; también que pese al riesgo de aludes anunciado esta zona es relativamente segura. En el refugio conozco en persona a Daniel de Crónicas Montañeras, que se prepara con sus compañeros para subir al Foratura (Daniel, si lees esto un saludo y gracias por enseñarte tus esquís).

El día está gris pero con algunos claros. No tiene mala pinta. Comenzamos a andar a eso de las 09:15.

Inicialmente el camino es común a la GR-11 y se coge subiendo unas escaleras que hay después de pasar el hotel nuevo. Cada vez que veo el destrozo que han hecho aquí, me pregunto qué sentido tiene construir semejantes edificios en una zona como esta y expoliar gran parte de su encanto. Por suerte, nuestras piernas nos llevarán donde todavia no llegan sus excavadoras y la naturaleza aún permanece pura.

El camino comienza con un trozo de pista que luego se convierte en una senda que va zigzagueando para ganar altura y remontar el Barranco de Brazato. Coincidimos con muchos esquiadores, pero es Semana Santa y tiempo de procesiones.

La nieve está dura debido a la orientación Noroeste de la ladera, así que no nos tuvimos que calzar las raquetas hasta bien avanzada la jornada. Mientras vamos subiendo, los claros nos dejan disfrutar de las vistas del Garmo Negro y vecinos (hacia el Oeste) y de los picos del Circo de Brazato (hacia Sureste). Nos fijamos en el Foratura para una próxima excursión.

Antes de llegar al Ibón Inferior del Brazato tomamos un desvío hacia la izquierda para remontar el barranco que baja de los Ibones Superiores. Ahora este barranco es una estupenda pala de nieve. Hacemos un descanso, pues llevamos ya unos 500 m de desnivel, y emprendemos la mencionada pendiente.

Tras superar la pala, llegamos a la zona de los Ibones Altos del Brazato, ahora cubierta por un abundante manto de nieve. Es aquí donde nos ponemos las raquetas. Llaneamos un poco y otro repechón más para llegar al Cuello Alto del Brazato. Cruzado este collado ya vemos por fin el Pico Baciás y su pirámide somital, surcada por numerosos esquiadores.

Flanqueamos sin perder altura y emprendemos la subida a la cima. Ahora la nieve sí que está blanda y cuesta avanzar, en parte por el desnivel acumulado y en parte porque nos hundimos hasta casi la cintura. En lugar de continuar por la ladera, vamos hacia la arista y comprobamos que allí la nieve se encuentra en mejores condiciones para progresar. Un poco más de esfuerzo y alcanzamos la cima del Baciás (2.760 m). Nos ha llevado unas cuatro horas y media.

Las vistas son estupendas, aunque las nubes no nos dejan disfrutar por completo del magnífico paisaje. Allí mismo tenemos el Vignemale presidiendo el Valle del Ara. Hacia el Sureste intuimos entre las nubes las murallas retorcidas de la cara norte del macizo de Monte Perdido. Hacia el Sur los Picos del Brazato y más a lo lejos la Sierra de Tendeñera.

Fotos en la cima y para abajo. Aprovechando un rato de sol nos comemos el bocadillo y continuamos bajando. En los últimos tramos la nieve esta "sopa" y no paramos de hundimos y caernos, así que en alguna ocasión recurrimos a la depurada técnica del culo-esquí. A eso de las 17:15, después de 8 horas, llegamos de nuevo a Casa de Piedra. Hoy pernoctamos allí y recuerdo que suelen dar bien de cenar, será la culminación de un gran día de montaña.

Datos técnicos:
Hora de salida: 09:15
Hora de llegada al pico: 13:45 (4 h. y 30’)
Hora de llegada al punto de partida: 17:15
Altitud de salida: 1.636 m
Altitud máxima: 2.760 m
Track GPS: Pico Baciás

Álbum de fotos:

Baciás

Comodoto

2010-03-29T20:41:00.004+02:00

28/03/10
Ascensión al Comodoto desde Espierba.

Fotos:

Track:

Pico de la Canal Roya - Peña Blanca

2010-01-24T22:02:00.007+01:00

23/01/10
Ascensión al Pico de la Canal Roya y travesía por la arista hasta el Peña Blanca

Fotos:

Track:

Turrón de almendras

2009-12-27T11:31:00.004+01:00

Como estos días navideños ha hecho malo para ir a la montaña, os cuento la receta del turrón de almendras que hace mi madre en estas fechas. Sin duda, servirá para coger fuerzas para próximas ascensiones.

Para 1 Kg. de Almendra.
La almendra tiene que estar con piel y sin tostar (y mejor que esté sin cáscara)

1. Preparar dos obleas rectangulares de unos 50 cm. de largas (de venta en pastelerías o panaderías), cada una de ellas sobre una superficie de cartón que nos ayudará a manejarlas y a superponer una sobre la otra.

2. Preparar un almíbar: mezclar dos vasos pequeños (de vino) de azúcar y un vaso pequeño de agua y ponerlo todo a hervir en un cazo.

3. Al mismo tiempo poner 3 cucharadas soperas de miel (por ejemplo de mil flores) a calentar en una cazuela, preferiblemente gruesa y de hierro fundido.

4. Añadir el almíbar en la cazuela con la miel. Añadir las almendras y una cucharilla de vinagre.

5. Ir revolviendo la mezcla con una cuchara de madera, de abajo a arriba y circularmente para que no se pegue. Sin prisa, que se vayan tostando las almendras. Sabremos que están tostadas cuando comiencen a crujir y a adquirir un tono más intenso.

6. Casi al final, añadir dos cucharadas de postre de canela.

7. Verter la mezcla sobre una oblea y extenderla bien (usando dos tenedores metálicos), especialmente por los bordes. Primero en una oblea y luego en la otra. Luego voltear una oblea sobre la otra, con un movimiento rápido y preciso (... se mejora con la práctica).

8. Presionar suavemente una oblea con la otra, sobre la superficie de cartón. Dejar reposar unos minutos.

9. Cortar las tabletas en caliente.

10. Para conservarlo en óptimas condiciones, envolver las tabletas en papel de aluminio y guardarlas en una bolsa de plástico cerrada herméticamente con un cordel.

Ahora sólo queda disfrutarlo junto con tus seres queridos alrededor de una buena mesa navideña.

Álbum de fotos:

Turrón de Almendra

Pico Sacroux

2009-12-13T21:06:00.005+01:00

12/12/09
Ascensión al pico Sacroux (2.675 m) desde los Llanos del Hospital

Punto de partida:
El Pico Sacroux está situado en el cordal fronterizo, encima de los Llanos de Hospital. Se accede desde el Ibón de Gorgutes, continuando hasta la cabecera del valle.

Cruzamos Benasque y continuamos hasta el final de la carretera que algún día llegará a Luchon.

El inicio del sendero a Gorgutes se encuentra donde termina la carretera, pero el tramo después del desvío a los Llanos del Hospital estaba cubierto de nieve y había aparcada una máquina quitanieves, así que decidimos bajar hasta el Hospital de Benasque y dejar el coche allí.

Excursión:
Comenzamos a andar desde el parking del Hospital de Benasque (1,750 m) a eso de las 08:15, cruzamos los Llanos del Hospital e iniciamos la subida por la izquierda del torrente que baja de Gorgutes. Al principio seguíamos una especie de sendero; pero al poco lo perdimos, posiblemente porque que estaba cubierto por la nieve. Así que subimos campo a través, evitando en lo posible los pinos.

A medida que subíamos íbamos disfrutando de mejores vistas del macizo de la Maladeta. Se divisaban en primer plano el Pico de la Renclusa, el Pico de Paderna y la Tuqueta Blanca de Paderna. Siguiendo el Pico de la Renclusa, se veía la cresta de los Portillones y un poco más arriba asomaba la Maladeta. En el lado oeste del macizo, siguiendo la Tuqueta Blanca de Paderna, dominaba el Pico de Alba

Al final del pinar enlazamos con el sendero que sale del final de la carretera y que está señalado con hitos. Continuamos por el sendero y al poco llegamos a unos pastizales cubiertos de nieve, a través de los cuales discurre el torrente de Gorgutes.

Ya empezaba a calentar el sol y veíamos que no había ni una sola nube. Sin duda íbamos a disfrutar de un gran día de montaña.

Cruzamos el torrente; vimos que más al fondo había una palanca, pero no nos hizo falta. Estábamos entre el Pico del Puerto Viell, al oeste, y el Pico de la Montañeta, al este. Nos fijamos que la ascensión al Pico del Puerto Viell por su arista tiene muy buena pinta y nos lo apuntamos para una próxima ocasión.

En este punto el camino toma la forma de una herradura para evitar el barranco que baja del Ibón de Gorgutes. Así que primero nos desviamos al este, hacia el Pico de la Montañeta, alcanzamos el Ibón de la Solana de Gorgutes, y luego nos desviamos al oeste, alcanzando el inicio del Ibón de Gorgutes.

Aquí vimos por primera vez nuestro objetivo, el Pico de Sacroux. Comprobamos que la canal central por la que pensábamos subir se encontraba completamente nevada. Desde aquí parecía completamente vertical. Por lo que habíamos ido viendo, el estado de la nieve sería bueno para subir por ella.

Hicimos una parada para reponer fuerzas y continuamos flaqueando el Ibón de Gorgutes. Una vez finalizado el flanqueo, nos esperaba una subida sin cuartel hasta la cima del Sacroux.

Fuimos ganado nivel hasta la base del Sacroux. A medida que íbamos subiendo veíamos mejor el Puerto de la Glera y el pico del mismo nombre. Llegamos a una zona más amplia y paramos en una gran roca, donde aprovechamos para aligerar las mochilas.

Tras este breve receso encaramos el tramo final por la canal central. La progresión se hacía dura y había algún tramo en el que la pendiente rondaba los 40º. Los crampones y el piolet se clavaban bien en la nieve y no había sensación de riesgo. Además, en caso de un resbalón, reconfortaba ver que la canal estaba despejada de rocas.

Lo bueno de la pendiente pronunciada es que pronto llegamos a un hombro previo a la cima, donde hay un pluviómetro (agujereado). Tras recorrer unos últimos metros, alcanzamos jubilosos la cima del Sacroux (2.676 m). Nos había llevado unas 4 horas y media desde la salida.

Las vistas desde la cima eran magnificas, por la situación privilegiada del Sacroux como mirador y porque no había ni una nube en el cielo.

Hacia el sur observamos en todo su esplendor el macizo de la Maladeta. Se veía la parte mas oriental empezando por la característica Forcandada, siguiendo con la redondeada cima Tuc de Mulleres y con el montón de rocas del Pico de Salenques. De la parte central sólo asomaba la punta del Aneto. Y en frente nuestro quedaba la parte más occidental del macizo, con todas las Maladetas y finalizando en el Pico Alba.

Hacia el este veíamos el Salvaguardia y el Pico de la Mina, que desde aquí son espectaculares a pesar de su modesta altura respecto a los colosos que los rodean.

Siguiendo el cordal del Sacroux hacia el oeste, distinguíamos el Pico de Bom, el Maupás, los Crabioules y otros que no reconocíamos (quiza el Pic Lezat y compañía)

Hacia el sur se divisaba Luchon, y la estación de superbagneres, que como dijo Jordi, estaba super-pelat.

En la cima apenas hacia viento ni frío, así que pasamos un buen rato disfrutando de las vistas y haciendo fotos. Después emprendimos el descenso por la empinada canal, al principio con cautela y después de ver que no había problema, “haciendo el indio”. Algunos se tiraron pendiente abajo practicando infructuosas maniobras de autodetección.

Comimos junto a la roca donde habíamos dejado el material, tras lo que continuamos con el descenso. De camino nos acercamos el Puerto de la Glera a ver la sombría cara norte del Salvaguardia.

El descenso por la nieve fue rápido y agradable, hasta que llegamos de nuevo al pinar. Intentamos seguir el sendero que lleva al final de la carretera pero no fuimos capaces. Así que fuimos bajando como pudimos hasta llegar de nuevo a los llanos del Hopital y de ahí al coche.

Estamos contentos por haber conseguido nuestro objetivo y por haber pasado un día tan estupendo en la montaña.

Datos técnicos:
Hora de salida: 08:15
Hora de llegada al pico: 12:45 (4 h. y 30’)
Hora de llegada al coche: 16:30
Altitud de salida: 1.754 m
Altitud máxima: 2.676 m
Track GPS: Pico Sacroux

Álbum de fotos:

Pico Sacroux

Peña Montañesa

2009-11-28T18:07:00.006+01:00

15/11/09
Excursión a Peña Montañesa desde el Monasterio de San Vitorian con los compañeros del Club Montisonense de Montaña.

El día amenazaba lluvia y tras un rato de caminata inevitablemente empezó a llover. Decidimos darnos la vuelta, pero al poco el día mejoró y cambiamos de opinión. Así que volvimos a andar lo desandado y finalmente alcanzamos la cima.

Álbum de fotos en Picasa

Blog del Club Montisonense de Montaña

Bachimala

2009-11-28T17:33:00.004+01:00

18/10/09
Ascensión al Bachimala (3.177 m) desde Viadós.

La primera parte de la excursión transcurre desde el refugio de Viadós hasta el collado de la Señal de Viadós, donde el camino se une con el que viene del Refugio de Tabernés. Se sale justo detrás del refugio (1.760 m) y se va subiendo por el bosque hasta llegar a un cordal herboso que hemos de recorrer hasta llegar al collado.

Durante este tramo podemos disfrutar de buenas vistas del Posets, hacia el este, y de los Cullfredas, hacia el oeste.

Después del collado de la Señal de Viadós hemos de continuar rodeando por debajo la muralla formada por el Bachimala y la Punta Sabre, hasta alcanzar el flaco oeste del Bachimala.

A partir de ahí hay una subida sin cuartel hasta la antecima. Todo por una senda bien marcada que atraviesa el terreno pedregoso que la rodea.

Una vez en la antecima, nos queda superar un tramo de cresta, que es un poco aérea en algún punto pero que tiene buenos agarres.

Nos llevó unas 4 horas y media para superar los 1.400 m de desnivel. Disfrutamos de un día soleado como pocos que nos permitió disfrutar del Pirineo antes de que se cubra de blanco.

Album de fotos en Picasa

Trekking de Landmannalaugar

2009-10-04T20:00:00.006+02:00

En esta reseña os contamos el trekking que hicimos por Islandia a finales de Agosto de 2009. Se trata de uno de los trekkings más clásicos y bellos del país: el trekking de Landmannalaugar, que va de Landmannalaugar hasta Skogar.

Fueron 6 jornadas, aunque se podría hacer en menos. Cada día eran entre cuatro y cinco horas de caminata y, salvo el quinto día, apenas había desnivel. De todas formas hacerlo en 6 jornadas permite ir con tranquilidad, disfrutar del ambiente de los refugios y no sufrir demasiado si un día el tiempo es malo.

Los paisajes que se observan durante esta ruta son impresionantes, tanto que parecen irreales: humeantes fumarolas, tierras de vivos colores, conos volcánicos, campos de lava, negros desiertos de arena e inmensos glaciares. La naturaleza es salvaje y pura, apenas se nota la impronta del hombre. Los refugios donde dormíamos nos han encantado: pequeños, acogedores, bien equipados e integrados con el medio ambiente.

El tiempo es duro; pero es Islandia y hay que asumir que durante el día va a cambiar varias veces y alguna de ellas no te va a gustar. Uno de los días no nos libramos de la ira de los dioses y durante toda la jornada tuvimos que aguantar una lluvia y un viento terribles, el resto de los días hizo "bueno"; lo que quiere decir que nos mojamos poco y hubo claros para disfrutar del paisaje. Hemos aprendido a manejarnos mejor con la lluvia y el viento.

La gente que nos hemos encontrado ha sido estupenda, tanto nuestros compañeros de trekking como la gente con la que hemos convivido en los refugios.

En fin, una experiencia inolvidable en uno de los últimos lugares salvajes de Europa.

Dia 1: Landmannalaugar-Hrafntinnusker
Dia 2: Hrafntinnusker-Alftavatn
Dia 3: Alftavatn-Emstrur
Dia 4: Emstrur-Thórsmörk
Dia 5: Thórsmörk-Fimmvórduháls
Dia 6: Fimmvórduháls-Skógafoss

Álbum de fotos:
http://picasaweb.google.es/carlos.raso/Islandia2009Landmannalaugar#

Video:

Landmannalaugar from Carlos R on Vimeo.

Mapas:

Etapas 1 a 3:

Etapas 3 a 6:

Fimmvórduháls-Skógafoss

2009-10-04T15:00:00.004+02:00

Etapa 6: Fimmvórduháls-Skógafoss

Sexta y última jornada del tekking: de Fimmvórduháls hasta el mar, en Skógar; siguiendo el cauce de un río plagado de cascadas que culminan en la fabulosa Skógafoss.

Salimos del refugio de Fimmvórduháls y aprovechamos para contemplar una vez las esplendidas vistas de los glaciares que lo rodean y del mar que queda en frente y hacia donde nos íbamos a dirigir en unos instantes.

Fuimos perdido nivel, atravesamos algún nevero y pronto llegamos a un antiguo refugio abandonado. Después cruzamos el río por un puente y a partir de ahí fuimos siguiendo el cauce del río (es posible bajar por un camino más directo). Al poco empezamos a disfrutar de las numerosas cascadas que hay en el cauce de este río. En muchas de ellas se observaba un arco iris permanente formado por el agua vaporizada que se produce al romper la cascada.

Lucia un sol estupendo, pero otro día más no nos íbamos a librar de la furia de la meteorología islandesa y durante toda la jornada sufrimos las embestidas de un viento tremendo, que en ocasiones nos hacia perder el equilibrio.

Al final de la excursión nos esperaba uno de los espectáculos de mayor belleza del trekking: la cascada de Skógafoss. Se trata de una cascada de unos 25 metros de ancho y 60 de alto; que cae con fuerza contra el río, el cual ya va manso a morir al mar. La cascada forma un característico arco iris, creando una escena tan bonita que parece que estés en el mismísimo paraíso.

Bajamos abajo de todo y nos abrazamos jubilosos con los compañeros para celebrar el final del trekking.

Después de hacer un buen montón de fotos a Skógafoss, Goiko nos animó a ponernos una vez más la ropa de lluvia y acercarnos todo lo posible a la cascada. Ni cortos ni perezosos nos pusimos los pantalones y la chaqueta impermeables y nos fuimos acercando al punto donde rompe la cascada.

A medida que te vas acercando se observa un curioso efecto visual: el arco iris de la cascada se va cerrando alrededor tuyo hasta verte completamente rodeado por él. Parece que estés entrando en una nueva dimensión. Sin embargo, el agua no para de salpicarte y es mejor no permanecer demasiado tiempo disfrutando de esta experiencia.

Después de secarnos fuimos a tomarnos una merecida cerveza. ¡Por fin una cerveza y de las de 5 grados!, ¡que maravilla, que bien sabía!

Luego autobús hasta Reykiavik, con algunas paradas para ver otras cascadas, despedida de algunos compañeros y compañeras que nos habíamos encontrado durante el trekking (que esperamos volver a ver), cena de despedida con la gente del grupo y al día siguiente de madrugada vuelo de vuelta a Barcelona.

En resumen, podemos decir que los pasamos estupendamente, conocimos un país maravilloso y hemos hecho nuevos amigos. El único aspecto negativo es que la caída de Celeste resultó ser una fractura de un hueso de la mano y se ha pasado un tiempo con la escayola.

Thórsmörk-Fimmvórduháls

2009-10-04T15:00:00.002+02:00

Etapa 5: Thórsmörk-Fimmvórduháls

Quinta jornada del tekking: de Thórsmörk a Fimmvórduháls, cruzando entre dos glaciares y alucinando con las vistas desde Fimmvórduháls.

Para mi una de las jornadas más espectaculares del trekking . Salimos del refugio de Thórsmörk y cruzamos un último río. De hecho creíamos que ya no tendríamos que cruzar más ríos, pero no venía de uno más y comenzamos con el ritual de ponernos las “cholitas” y remojarnos las piernas con agua helada.

Tras cruzar el río encontramos un manantial e hicimos acopio de agua, pues era el último punto con agua potable segura (en Fimmvórduháls hay que derretirla del glaciar), y comenzamos la subida. Este día es el único en el que había que superar un cierto desnivel, unos 800 m, la verdad es que ya teníamos ganas de un poco de caña y a medida que subíamos comenzábamos a sentirnos “como en casa”

Los valles que íbamos superado eran espectaculares, de ese verde tan intenso que sólo hemos visto en Islandia. El recorrido tenía alguna pequeña cresta, anchas y con camino bien marcado; pero cruzarlas con el viento que suele soplar por esas latitudes o con lluvia puede suponer alguna dificultad.

Llegamos a una zona más llana donde aprovechamos para comer algo y para deleitarnos con las vistas. A nuestra izquierda observamos las lenguas glaciares del Myrdalsjökull y a nuestra derecha veíamos el más discreto Eyjafjallajökull. Hoy íbamos a pasar entre ambos glaciares.

Continuamos por una llanura pedregosa, superamos un último desnivel relevante y seguimos prácticamente llaneando cruzando entre ambos glaciares. El día era soleado, aunque empezaba a verse en el cielo nubes amenazantes (¡como cada día!).

Ya veíamos Fimmvórduháls en el horizonte, situado en la mismísima arista de las montañas.

Fimmvórduháls es un lugar espectacular, te encuentras entre dos glaciares y en frente tuyo tienes el mar. El refugio está en línea del resto de refugios del trekking, aunque más austero. No hay agua corriente y hay que derretirla del glaciar. Una vez en el refugio comenzó a llover, ese día nos habíamos salvado por los pelos.

Abrimos un fuet y una longaniza que habíamos reservado para un momento especial y pasamos una tarde divertidísima, con las bromas de nuestro compañero Juanjo y con el resto de gente que había en el refugio: dos holandeses, que ya habíamos visto en otras etapas, un belga y el guarda. Por un lado, posiblemente maldicen coincidir con españoles pues cuando ellos se van a dormir nosotros comenzamos la fiesta; pero por otro lado, lo agradecen porque se lo pasan en grande con nuestra jovialidad. Somos la alegría de la huerta, esa tarde especialmente Juanjo.

Vistas desde Thórsmörk:

Lenguas del Myrdalsjökull:

Foto de grupo:
Myrdalsjökull:

Eyjafjallajökull, a la izquierda de todo se ve Fimmvórduháls
Vistas del Eyjafjallajökull desde Fimmvórduháls

Interior de Fimmvórduháls:
La cocida de inducción de última generación:
Lo que se agradece un fuet en este lugar:

La habitación del guarda:
Fimmvórduháls:
Vistas del mar desde Fimmvórduháls:
Truco de magia de Juanjo: un plato de spaghetti por aqui, y voila ! ha desaparecido:

Emstrur-Thórsmörk

2009-10-04T14:00:00.001+02:00

Etapa 4: Emstrur-Thórsmörk

Cuarta jornada del trekking: de Emstrur a Thórsmörk y recolectando ceps para la cena.

Al día siguiente amaneció bueno, no muy soleado pero relativamente bueno. Nos acercamos a ver un cañón que había en las inmediaciones del refugio y que el día anterior, debido a la que estaba cayendo, no fuimos a ver. El cañón resultaba espectacular, era una profunda hendidura en la llanura volcánica provocada por la erosión del torrente glaciar. Tras ello, regresamos al refugio y emprendimos la jornada.

Íbamos andando dirigiéndonos hacia el Myrdalsjökull, observando sus inmensas lenguas glaciares. A medida que nos acercábamos veíamos que la superficie del glaciar, lejos de ser uniforme, estaba sembrada de seracs y profundas grietas.

Cruzamos un río muy caudaloso por un puente, seguimos llaneando y comenzamos a ver un terreno más herboso. Aquí la sorpresa fue que el monte estaba lleno de setas, un tipo de setas parecidas a los ceps que se encuentran en España. Goiko, que es todo un experto en estos temas, nos dijo que eran comestibles y además deliciosas. Seguro que luego se arrepintió de habernos dado esa información; ya que a partir de ese momento nos dedicamos sin parar a la recolección de setas para desesperación de Goiko, que intentaba convencernos de que ya teníamos bastantes para la cena.

Luego llegamos a una zona surcada por varios ríos. Uno de ellos era el río más profundo que tendríamos que vadear durante el trekking; pero no bajaba muy caudaloso y no hubo problema para cruzarlo. Además, después de lo que habíamos sufrido el día anterior al tener que cruzar ríos con lluvia y viento lo de hoy era coser y cantar.

Tras cruzar el río nos adentramos en el bosque de Thor, que es uno de los pocos bosques que hay en Islandia. Hay un chiste en Islandia que dice que si te pierdes en un bosque lo que tienes que hacer es ponerte de pie. Al ver este bosque comprendimos el chiste, pues estaba formado por árboles que apenas superaban la altura de una persona.

Mientras terminábamos de cruzar el bosque de Thor recibimos nuestra dosis diaria de lluvia. Llegando al refugio de Thórsmörk Celeste tuvo una caída tonta que le supuso la fractura de la mano. Al principio pensamos que sería un simple esguince pero al llegar a España se hizo una radiografía y resulta que estaba rota, así que yeso y cabestrillo durante mes y medio. Este fue el único aspecto negativo del trekking.

El refugio de Thórsmörk es un de los mejor equipados de la ruta; se nota que llega el autobús. El cual para llegar tiene que cruzar un río bastante caudaloso y no siempre debe ser fácil, pues en el refugio hay fotos de una vez que volcó en el río. Hay mucha gente que suele terminar aquí la ruta; ya que la siguiente jornada, la que sube a Fimmvórduháls, es más exigente que las anteriores.

En Thórsmörk pudimos disfrutar de una buena ducha y luego de una suculenta cena a base de las setas que habíamos recolectado. Mmm, estaban deliciosas.

El refugio después de dejarlo bien recogidito, para que luego digan de los Españoles:

Refugio de Thórsmörk:

mmm, setas:

vaya, un río en nuestro camino !
... no hay problema nos ponemos las "cholitas" y al tema:

Bosque de Thor:

Alftavatn-Emstrur

2009-10-04T13:00:00.001+02:00

Etapa 3: Alftavatn-Emstrur

Tercera jornada del trekking: de Alftavatn a Emstrur, bajo una lluvia de mil demonios.

Ese día sentimos sobre nuestros cuerpos toda la furia de la climatología islandesa. Durante toda la jornada tuvimos que soportar una lluvia y un viento bastante fuertes. Lo peor era a la hora de cruzar los ríos (un par de ellos a lo largo de la jornada). En esos momentos teníamos que descalzarnos, ponernos las chanclas, remangarnos los pantalones, cruzar las gélidas aguas del río y volvernos a calzar de nuevo con los dedos torpes debido al frío.

Luego en el refugio alguien nos dijo que en días como esos es más fácil cruzar los ríos, ya que estos ríos se alimentan de la fusión de los glaciares y cuando hace mal tiempo bajan con menos caudal. Así que no hay mal que por bien no venga.

Por lo que puede entrever bajo la capucha, ese día cruzamos un desierto de arena negra rodeado por montañas completamente cubiertas de musgo tan verde que parecía fosforescente.

Cuando llegamos al refugio, pocas veces un lugar me había aparecido tan acogedor. Nos costó un poco acomodarnos ya que como buenos españoles fuimos el último grupo en llegar y el recibidor-secadero estaba un poco colapsado. Además de la ropa de la gente del refugio, había algunos excursionistas del camping, a los que acogimos para que los pobres se secaran un poco.

Pusimos la ropa a secar, comimos y pasamos la tarde entretenidos con los compañeros de refugio. Estábamos unas 20 personas de diferentes nacionalidades y el ambiente era estupendo.

Hrafntinnusker-Alftavatn

2009-10-04T12:00:00.009+02:00

Etapa 2: Hrafntinnusker-Alftavatn

Segunda jornada del trekking: de Hrafntinnusker a Alftavatn, y de paso subiendo a un par de cimas.

El día siguiente apareció bueno, parecía que no nos íbamos a mojar, o al menos que no nos íbamos a mojar demasiado.

Seguimos avanzando por un terreno bastante llano formando por tierra negra de origen volcánico y rodeado por colinas de vistosos de colores. De vez en cuando veíamos fumarolas y percibíamos el característico olor del azufre.

Más o menos a mitad de camino, subimos una pequeña montaña. Desde su cima las vistas eran espectaculares. Hacia atrás veíamos el terreno por el que habíamos venido: tierra negra y montañas de colores. Hacia delante adivinamos los paisajes que nos esperaban: montañas completamente cubiertas de musgo y un precioso y enorme lago. Hacia el este teníamos un glaciar, pequeño comparado con otro que se veía más lejos.

Continuamos a avanzando y llegamos a un lugar con unas de las vistas más espectaculares de todo el trekking. En este punto se cortaba bruscamente la meseta por la que habíamos avanzado hasta el momento y en frente nuestro veíamos un gran lago rodeado de varios conos volcánicos prácticamente cubiertos de musgo. Parecía irreal. Todos coincidimos en que parecía una vista propia de parque jurásico y que no nos extrañaría ver pájaros prehistóricos surcando el horizonte.

Al este veíamos un glaciar que cubría las montañas y que no estaba confinado dentro de una cubeta como los que se ven en España. Era el Myrdalsjökull. Luego nos enteramos que bajo este glaciar hay un volcán, el Katla, cuya erupción se prevé en un año de estos. Además de los peligros propios de la erupción (gases venenosos, lava y todo eso), existe un peligro adicional que es la inundación que se produciría como consecuencia de la fusión del glaciar. En varios refugios había carteles explicativos de cómo hay que actual en caso de erupción del Katla y para donde hay que correr. ¡Mejor no tenerlo que poner en práctica!

Comimos nuestra lata de sardinas contemplando esta hermosa panorámica. Tras ello descendimos la meseta y nos encaminamos al refugio. Justo cuando llegábamos nos cayeron cuatro gotas pero no fue nada. Algunos aprovechamos para subir a un pico cercano al refugio, desde donde pudimos observar mejor el Myrdalsjökull y el Eyjafjallajökull. Unos días después cruzaríamos entre los dos glaciares.

Landmannalaugar - Hrafntinnusker

2009-09-12T17:32:00.011+02:00

Etapa 1: Landmannalaugar - Hrafntinnusker

Primera jornada del trekking: llegada a Landmannalaugar desde Reykiavik, baños termales, primera etapa hasta Hrafntinnusker y primer remojón.

El grupo estaba formado por Carlos y Juanjo de Canarias, María Rosa, Ramón y Alex de Igualada y nosotros tres: Jaume, Celeste y Carlos. Todos guiados por la sabiduría de Goiko. Carlos y Juanjo venían de un tour por Groenlandia. María Rosa, Ramón y Alex venían directamente de España y nosotros llevábamos ya unos días haciendo turismo por Reykiavik y alrededores.

En Reykiavik cogimos el autobús que nos llevaría a Landmannalaugar. Son unas 3 horas y parte del trayecto es por pista. Hicimos una parada para contemplar el volcán Hekla, pero estaba cubierto de nubes y apenas se veía nada.

Nada más salir del autobús comenzó a llover, supongo que era una señal para que nos fuésemos acostumbrando a lo que nos esperaba durante el trekking. A pesar que no parecía muy razonable, decidimos bañarnos en las piscinas naturales de agua termal que se encuentran en Landmannalaugar. Al principio fue duro el ponerse en bañador con semejantes condiciones meteorológicas y luego llegar a hasta las aguas termales, pero una vez dentro del agua se estaba tan a gusto que pasamos un buen rato, mientras llovía sobre nuestras cabezas. El agua estaba tan caliente que en ocasiones quemaba, realmente daba pereza salir del río y volver a sentir el frío y la lluvia. Al final no quedó más remedio y tras comer un poco iniciamos la primera etapa del trekking.

Comenzamos a ganar nivel mientras observamos un paisaje completamente distinto al que estamos acostumbrados. Ante nuestros ojos aparecían fumarolas, charcos de agua hirviendo, campos de lava y montañas formadas por vistosos colores. En ocasiones aprecia un claro y el sol incidía en estas montañas, descubriendo un espectacular abanico de colores.

Tras unas cuatro horas de marcha llegamos el refugio de Hrafntinnusker. Los refugios en Islandia están perfectamente preparados para recibir a excursionistas mojados. En la entrada tienen un recibidor-secadero donde se cuelga la ropa y al día siguiente aparece seca (además aquí nadie toca nada que no sea suyo).

El refugio era acogedor y estaba bien calentito (este tenia agua caliente y calefacción de su propia fumarola). Era un buen ejemplo del tipo de refugios que nos iríamos encontrando a lo largo del trekking: Habitación compuesta por literas y una mesa en medio para los huéspedes de la habitación y cocina común bien equipada (fogones, vajilla, cubiertos, etc). En Islandia, los guardas no hacen de cocineros, cada cual se hace su propia comida. Me sorprendió que todo el mundo cuidara tan bien del equipamiento común y lo dejase listo para el siguiente usuario. La verdad es que sentía envidia que en España no pudiera ser así.

Baño en las aguas termales: ¡ Que fríooo hace fuera !:
... y que calenticos se está dentro:

Paisajes de Landmannalaugar:
Y aquí los tres dispuestos a comenzar la caminata:

En el refugio, séquitos y dispuestos a devorar la cena:

Taillón desde Bujaruelo

2009-07-26T18:10:00.042+02:00

25/07/09
Ascensión al Taillón (3.140 m) desde San Nicolas de Bujaruelo.

Esta excursión nos permitirá pasar por lugares míticos del Pirineo, como la Brecha de Roland, observar de cerca dos de los macizos más espectaculares, el de Monte Perdido y Vignemale, y alcanzar uno de los tresmiles más accesibles, el Taillón. No tiene ninguna dificultad especial, salvo el esfuerzo de superar unos 1.800 metros de desnivel en una jornada.

Acceso:
En coche hasta Torla. Aunque ya está en marcha el servicio de autobuses del parque nacional, obligatorio para ir a la pradera de Ordesa, podemos continuar en coche hasta Bujaruelo. Cruzamos Torla y justo después del Puente de los Navarros tomamos el desvío a la pista a San Nicolás de Bujaruelo. Son unos 7 kilómetros de pista en buen estado. Aparcamos en frente del albergue-refugio.

Primera parte: San Nicolas de Bujaruelo (1.338 m) – Puerto de Bujaruelo (2.273 m)
Cruzamos el puente romano y comenzamos a caminar a eso 08:30. Seguimos la GR, en todo momento por senda bien marcada (y acompañados por la línea de alta tensión). A partir de la salida comenzamos a ganar desnivel sin apenas descanso. En un primer tramo la senda sigue por un terreno boscoso. Tras un buen rato caminando, llega un momento en que dejamos el bosque y el terreno se vuelve más pedregoso, aunque pronto alcanzamos una praderas en las que pacen felizmente unas vacas. Llegamos a la cabaña de eléctricas, ya estamos a más de la mitad de esta primera parte del recorrido. Seguimos la senda y con un poco de esfuerzo más alcanzamos el Puerto de Bujaruelo. Son 10:30, nos ha llevado unas 2 h. Aprovechamos para hacer una parada y comer un poco.

En el puerto de Bujaruelo coincidimos con la multitud de turistas franceses que vienen del cercano parking de Coll de Tentes. Se reconocen fácilmente porque caminan más descansados y risueños que los que subimos desde Bujareuelo (y despiden un aroma más agradable al olfato). Desde el Puerto de Bujaruelo, buenas vistas hacia España: Valle de Otal y sierra de Tendereña.

Segunda parte: Puerto de Bujaruelo (2.273) – Brecha de Roland (2.807 m)
Dejamos el Puerto de Bujaruelo (10:45) y nos unimos a la procesión de franceses que se acercan al refugio de Sarradets. El terreno se convierte en más característico de alta montaña. Durante un buen rato vamos rodeando Taillón bajo su cara norte sin ganar demasiado desnivel, hasta que enlazamos con la senda que sube de Gavarnie. A partir de ahí se retoma la subida y al poco cruzamos un barranco ascendiendo entre algunos saltos de agua. En algún punto hay una cadena para asegurar el paso, aunque en esta ocasión no es necesaria. Más o menos desde este punto contemplamos por primera vez la cima del Taillón y parte de la cresta que lleva hasta él. Todavía está muy lejos.

Superamos el barranco, andamos un poco más y obtenemos como premio las magnificas vistas del circo de Gavarnie y de su larguísima cascada. Foto obligada y continuamos hasta Sarradets. En Sarradetets, breve parada para contemplar el paisaje y la Brecha de Roland que se alza ante nosotros y sin mas dilación seguimos caminando.

Después del refugio nos encontramos un par de neveros. El primero, el que llega hasta el mismo refugio, se puede evitar por una loma de terreno algo inestable debido a la piedra suelta. El segundo nevero, el que ya nos deja prácticamente bajo la brecha, tiene una buena huella marcada y no son necesarios crampones (aunque vemos a algún caminante que se resbala, sin más consecuencia que el regocijo de sus compañeros). Tras este segundo nevero, para merecernos la brecha de Roland todavía es necesario superar una fácil y corta trepada por roca firme.

Alcanzamos la Brecha a eso de las 13:00, unas 2 horas y cuarto desde el Puerto de Bujaruelo. Una vez allí nos comemos los bocadillos mientras disfrutamos de unas vistas excelentes. Frente a nosotros está el Casco de Marboré. Bajo su base vemos a algunos montañeros atravesando el aéreo Paso de los Sarrios, bien agarraditos a la cadena que lo protege.

Tercera parte: Brecha de Roland (2.807 m) – Taillón (3.146 m)
A las 13:25 salimos de la Brecha hacia el Taillón. Seguimos el sendero bien marcado que recorre la cresta. No tienen ninguna dificultad, pero hay que tener en cuenta que es terreno de alta montaña. En medio de la cresta nos encontramos con el característico Dedo. Al finalizar esta cresta, todavía tenemos que superar las últimas rampas que nos dejarán en la cima del Taillón. Ya empezamos a sentir todo el desnivel acumulado durante la jornada y la cadencia de nuestros pasos se ralentiza; sin embargo, nos anima la proximidad de la cima y la gente que baja y dice que ya queda poco.

A las 14:00 alcanzamos la cima del Taillón. Que mejor recompensa que las vistas que tenemos, y más en este día en que no hay ni una nube en el cielo.

Hacia el E. vemos proximo el macizo de Monte Perdido con el Cilindro, Monte Perdido y el Pico de Añisclo; más a lo lejos se distingue la silueta de Cotiella y Peña Montañesa. Hacia el N.O. se divisa perfectamente el espectacular macizo del Vignemale con su resplandeciente glaciar. Más a lo lejos distinguimos los Infiernos, Garmo Negro y la zona de Anayet.

Hacia el S., bajo nosotros, observamos los llanos de Millaris (que hace unos años atravesamos a toda prisa con el temor de no llegar a Goriz a tiempo para cenar) y el circo de Cotatuero. También cerca de nosotros, continuando la cresta hacia el O, vemos los Gabietos, que dejamos para otra ocasión.

Cuarta parte: el regreso
Después de un buen rato disfrutando de la cima. Volvemos deshaciendo el camino. Llegamos al coche a eso de las 20:00, han sido más de 1.800 m de desnivel y 11 horas y media de actividad. Ha sido una excursión espectacular, no ha estado mal para celebrar el santo de Jaume.

Jaume feliz en el día de su santo, sin saber la que le espera (todavía a 1.330 m):
Vamos subiendo hacia el puerto de Bujaruelo. Detrás nuestro el Valle de Otal y el comienzo de la sierra de Tendeñera:
Llegamos al Puerto de Bujaruelo (2.2073 m), vistas hacia España:
... vistas hacia Francia, final de la pista asfaltada que viene del parking del Coll de Tentes:
Ya estamos llegando al Refugio de Sarradets o de la Brecha de Roland. Primeras vistas de Circo de Gavarnie y su impresionante cascada:
Vaya vistas !:
Frente al refugio tenemos la mítica Brecha de Roland:
.. y ahí nos dirigimos:
Ya estamos en la Brecha de Roland (2.807 m). Vistas hacia el lado francés:
Hacia el lado español, el Casco del Marboré se alza imponente frente a nosotros:
Vemos gente en el Paso de los Sarrios:
Descansamos un poco y emprendemos la cresta hacia el Taillón. Aproximadamente a la mitad nos encontramos con el característico dedo:

Ya sólo nos quedan los últimos metros, que son los más largos:
y por fin alcanzamos la cima del Tallión (3.146 m):

Vistas hacia el macizo de Monte Perdido y Ordesa:

Abajo vemos la Brecha de Roland y continuando el Casco, Torre, Collado de la Cascada, Espalda, Picos de la Cascada, Marboré, Cilindro, Monte Perdido (con algo de nieve en la escupidera) y Pico de Añisclo:
Vistas hacia el Vignemale. Más a lo lejos se ven los Infiernos, Garmo Negro y a la izquierda de todo el Anayet:

Gabietos:
Vistas hacia Ordesa (circo de Cotatuero):
Nos volvemos deshaciendo el camino ... llegando de nuevo a la Brecha de Roland
La cruzamos y nos despedimos de ella hasta otra:

Refugio de Sarradets:
Marboré, Picos de la Cascada y bajo ellos la cascada de Gavarnie:
Último vistazo al Taillón:
Estas se han cansado menos que nosotros:
Y de nuevo en el puente romano de Bujaruelo, con unos cuantos metros de desnivel sobre nuestras piernas.
Mapa:

Track GPS:

Cregüeña

2009-07-24T20:33:00.028+02:00

19/07/09
Clásica excursión al ibón de Cregüeña.

Salimos con la idea de que si llegábamos bien continuaríamos hasta el Aragüells (unos 1.500 de desnivel) o incluso hacia el Pico Cordiel (unos 1.800 de desnivel)

Fuimos relativamente rápidos, en 3 h. estábamos arriba; pero entre que dar la vuelta al lago lleva su tiempo, y que el terreno es bastante duro (el que habíamos hecho y el que nos quedaba por delante), desistimos de la gloria de los tresmiles y nos quedamos tumbados a la bartola un buen rato en la "playa" del Cregueña. Mucho mejor que Salou !!.

Pic de Tristaina

2009-07-12T21:00:00.034+02:00

12/07/2009
Accesión al Pic de Tristaina (2.876 m) desde la estación de esquí de Ordino-Arcalís. El Pic de Tristaina no es de los más altos de Andorra; pero es una ascensión muy recomendable, ya que nos ofrece unas bonitas vistas de varios lagos situados en sucesivas cubetas glaciares y un recorrido por terreno entretenido.

Salimos de Escaldes hacia La Massana, continuamos hasta Ordino y allí seguimos la carretera hacia la estación de esquí de Ordino-Arcalis. Pasamos por Arans, Lorts y El Serrart. Subimos en coche el puerto de Arcalis; tal como un par de días antes habían hecho los ciclistas del Tour de Francia, pero pedaleando. Quedamos admirados del valor de estos ciclistas al enfrentarse a semejantes pendientes.

Dejamos el coche al final de la carretera, en el parking del restaurante de la estación de esquí (restaurante La Coma). El sendero sale justo detrás de este edificio, a unos 2.200 m.

Unos 500 m. antes de este parking hay un cartel que señaliza un sendero hacia los Estanys de Tristaina. Si lo seguimos llegaremos al Estany Primer y tendremos que perder un desnivel que posteriormente habrá que volver a ganar. Saliendo del parking del restaurante llegamos directamente al Estany del Mig.

Comenzamos a caminar y tras superar en unos 20 minutos el tramo de sendero que se ve desde la salida ya podemos disfrutar de unas bonitas vistas de los Estanys de Tristaina y del pico del mismo nombre, que nos espera al final del valle. Es paisaje está espectacular, verde y salpicado de flores, más propio de Mayo que de mediados de Julio.

Vamos hacia el estany que tenemos en frente, sin seguir el cartel que indica “Circ de Tristaina”. Perdemos un poco de nivel, cruzamos el río y rodeamos el Estany del Mig por nuestra derecha. Se continúa ganando nivel hasta llegar al Estany de Mes Amunt. Nos incorporamos a una GR y seguimos hacia el NE hacia Port de l’Arbella. Cuando llegamos al llano bajo el Pic de l’Arbella nos debemos desviar hacia los contrafuertes del Tristaina, siguiendo el camino que un letrero califica como “camí molt difícil”. No hemos de asustarnos, simplemente se trata de un letrero para disuadir a caminantes ocasionales.

Seguimos subiendo por el lomo de la montaña por sendero evidente. Cuando hemos ganado cierta altura es posible continuar hasta un collado y alcanzar la cima por la cresta SE (es el recorrido que indica el mapa de la Alpina); sin embargo parece más sencillo seguir subiendo por la cara S. En todo momento el camino está perfectamente señalizado por puntos amarillos, que no hay que abandonar.

Hay un tramo en el que se debe realizar una sencilla trepada por una chimenea (Iº). Tiene buenos agarres y se supera sin apenas dificultad. Es divertido para romper la monotonía del camino.

A partir de ahí se retoma sendero que llega hasta alcanzar la cresta. Una vez en esta cresta, suficientemente ancha para que haya buen camino, debemos caminar durante unos metros hasta alcanzar la cima del Tristaina (2.876). Nos ha llevado unas dos horas y media, haciendo una parada para comer algo.

La cima nos ofrece el regalo de unas vistas espectaculares de varios lagos glaciares: hacia el sur los Estanys de Tristaina y hacia el norte, en la parte francesa, el Estany Forcat y el Estany de la Goueille.

Mas a los lejos, hacia el SO observamos los picos andorranos de la zona: Pic Cataperdís, Pic del Pla de l'Estany, Pic de Racofred, Comapedrosa (el más alto de Andorra), Roca Entravessada, Pic de Medacorba, Pic dels Lavans, etc. Hacia el O, se ve el macizo de la Pica d’Estats y, confundido entre las nubes, se entreve el macizo del Aneto.

Disfrutamos un rato en la cima y luego volvemos por el mismo camino. Finalmente decidimos bajar al Estany Primer para comer. También aprovechamos para echar una siesta; rodeados de familias con niños, muchos de los cuales prueban fortuna pescando.

Al poco de comenzar, ya disfrutamos de esta vista de los Estanys de Tristaina, presididos por el pico del mismo nombre y que hoy es nuestro objetivo:
Atravesamos el Estany del Mig ...
... y luego el Estany de Mes Amunt:
Seguimos la senda perfectamente marcada con puntos amarillos y nos encontramos con esta señal, que indica el camino hacia el Tristaina al mismo tiempo que asusta un poco:

Por ahí en frente hemos de subir hasta la cima del Tristaina. Parece mejor opción subir por el lomo de la montaña que ir hasta el collado y progresar por la cresta.
Poco a poco vamos superando el desnivel y la vista de los lagos va mejorando:
Corta trepada de Iº, con buenos agarres y sin apenas dificultad. A partir de ahí sigue camino hasta la cima:
Cómodo recorrido por la cresta cimera:
y sin más dificultad alcanzamos la cima del Tristaina (2.876 m):

Impresionantes vistas del Étang Fourcat:
Panorámica desde la cima hacia el SO: Pic Cataperdís, Pic del Pla de l'Estany, Pic de Racofred, Comapedrosa (2.939, el más elevado del Principado), Roca Entravessada (2.927), Pic de Medacorba (2.912), Pic dels Lavans.
Continuación de la panorámica hacia el NO: a la izquierda del todo el macizo de la Pica d'Estats (Pic Rodó de Canalbona, Punta de Gabarró, Pica d'Estats, Pico Verdaguer, Montcalm)
Estanys de Tristaina:
Pistas de Ordino:

Por ahí hemos subido:
Estany de Mes Amunt y Pic de Tristaina:
Estany Primer, donde aprovechamos para comer y echar una siesta:
Nos despedimos del Tristaina con esta última panorámica con el Estany del Mig:
Hacia el O vemos otros picos de Andorra: Pic de Font Blanca (2.904), Pic de la Serrera (2.912), Estanyó (2.915).
Panorámica de la estación de Ordino-Arcalís:
Track GPS:

Estanys de Juclar

2009-07-11T21:00:00.024+02:00

11/07/2009
Recorrido por los Estanys de Juclar y pico en la cresta entre el Pic d'Escobes y el Pic de Siscaró. En el mapa de la Alpina aparece como Cilindro d'Escobes pero creo que se trata de un error (el cilindro está más adelante en la cresta y es bastante más inaccesible).

Vuelta Remuñe - Literola

2009-07-07T23:43:00.031+02:00

4/7/09
Nuestra intención era ascender al Perdiguero, subiendo por el valle de Remuñe y bajando por Literola; sin embargo, desistimos por las condiciones meteorologicas.

Al comienzo de la excursión ya nos hizo mal tiempo (tuvimos que esperar a que dejase de llover para empezar) y llegando al Portal de Remuñe incluso nos granizo, así que decidimos renunciar al Perdiguero y conformarnos con volver por Literola.

Añadimos cierto componente alpino al descender por el barranco, teniendo que bajar alguna pala empinada de nieve y destrepar alguna chimenea.

Cuando estábamos a medio camino de descenso, el cielo se despejo y hasta nos hizo sol, que rabia. Pudimos disfrutar del paisaje y las vistas del circo del Alba.

De todas formas, fue una buena excursión y disfrutamos del día en la montaña. El Perdiguero queda para otra ocasión.

Deja de llover y el arco iris nos da la señal de salida:
No somos los únicos que salimos de nuestro cobijo:
El valle de Remuñe está espectacular:
Vaya verano mas raro: crampones y pantalón corto !:

Forca de Remuñe y al fondo el Tussé de Remuñe, un viejo conocido:
La foto no es mejor porque estamos resguardados en plena granizada:
Alcanzamos el Portal de Remuñe:
Al otro lado observamos el ibón de Literola ... y las nuves sobre el Perdiguero:
Ahí detrás está el hito del Perdiguero:
Desistimos y nos damos la vuelta por Literola:

vaya Rimaya, jeje:
En Julio y el barranco de Literola está todavía cubierto por una placa de nieve dura:
Ibonet de Literola:
Destrepando por el barranco para divertirnos un poco:

Ya estamos en el ibonet:
Barranco de Literola:
Alba:

Alba, Maladetas, Maldito:
Por fin se deja ver el Hito del Perdiguero:
Lirio Pirenaico:

Track GPS:

Peña Montañesa

2009-06-08T08:00:00.003+02:00

07/06/09
Como no sólo de tresmiles vive el hombre, decidimos subir a Peña Montañesa. Cima que tantas veces nos ha dado la bienvenida al Pirineo en nuestras excursiones por los valle de Ordesa, Bielsa, Neouvielle y Gistain.

Todo el que haya pasado por Ainsa habrá observado esa cima imponente que preside la confluencia entre los ríos Cinca y Ara.

Se puede subir por varias vías, nosotros elegimos la que discurre por la cara sur y que parte de las inmediaciones del monasterio de San Vitorian.

Para el acceso con coche se va a Ainsa, se continúa por la carrera que se dirige a Campo, a unas 8 km. y justo después del pueblo Arro se toma un desvío a la izquierda y se continúa hasta el monasterio de San Vitorián. Está perfectamente indicado. Nosotros dejamos el coche en el monasterio, pero la senda sale un poco antes de llegar.

Salimos a las 8:30 de una altura de unos 1.110 m. Inicialmente el recorrido trascurre por una zona de bosque y matorral. Poco a poco nos acercamos a las paredes inferiores de la montaña y empezamos a ganar más desnivel por la amplia ladera herbosa de la cara sur de la montaña en dirección sur-oeste.

Nos vamos dirigiendo a un muro transversal a la ladera, que ese día tenia un salto de agua en el centro. Cerca de ese muro la senda gira a la izquierda para superarlo y alcanzamos una zona más llana donde al poco nos encontraos con una cabaña de pastores y una zona para guarda ganado. Un buen sito para hacer una parada y recuperar fuerzas (a unos 1.880 m)

Continuamos por terreno más llano hasta llegar a un punto donde pasaremos a otra cara de la montaña. Hay un gran hito de piedras (a unos 2.000 m) que indica que debemos desviar nuestro camino. Nosotros elegimos el más evidente, que es descender unos metros y flanquear la montaña por buen sendero hasta llegar a la zona más pedregosa donde comienzan las rampas que nos llevaran a la cima.

Aunque al principio se observan unos buenos precipicios al lado del camino, el flanqueo se hace por un sendero amplio y sin ningún problema.

Después se alcanza una zona pedregosa donde ya sólo nos queda superar las últimas rampas que nos dejarán en la cima. Hay varias opciones. Nosotros elegimos no tomar las primeras tarteras que nos encontramos; así que continuamos por la senda hasta el final de la montaña y una vez allí enfilamos el lateral de la cresta hasta la misma cima. Es un poco más largo, pero más progresivo y por mejor terreno.

Al poco alcanzamos la cima de Peña Montañesa (2.290 m). En total nos llevo unas 3 horas y media. Desde la cima apenas pudimos disfrutar de las vistas debido a las nubes. Sólo teníamos visibilidad hacia el sur y el pantano de Mediano, fue una pena no poder ver Mte. Perdido o Cotiella.

A la hora de bajar lo hicimos por la tartera, que es un camino mas directo, y luego deshicimos todo el camino de ida; eso si, a toda velocidad porque el tiempo amenazaba a lluvia. A las tres ya estábamos en el coche comiendo.

Vista desde el monasterio de San Vitorián:
Remontamos todo lo que se veía en la foto anterior y por fin divisamos la cima:
Pantano de Mediano:
Desvio donde perdimos algo de altura para rodear la montaña:
Llegamos al final de la montaña y seguimos por el lado de la cresta:
Cima !!:

Hacia el norte no se ve nada, sólo los valles mas cercanos:

Panorámica hacia el S:
Panorámica hacia el N, donde se ve la cima de Peña Montañesa:
Pantano de Mediano:

San Vitorián:

Camino con punticos:

Primer tramo:
Desvio y tramo final hasta la cima:
Despues del desvio, rodeando la montaña:
GPS:

Curso de Escalada

2009-05-09T19:53:00.007+02:00

9/5/09
Estos días hemos hecho un curso de iniciación a la escalada organizado por el Club de Montaña Montisonense.

Empezamos con unas clases teóricas para conocer los diferentes tipos de escalada y el material adecuado para cada modalidad, luego fuimos al rocodromo de Barbastro para practicar un poco y hoy por fin hemos ido a practicar en roca, que es lo que más he disfrutado por el contacto con la naturaleza.

Celeste y yo no teníamos ni idea y creo que hemos aprendido lo básico: atarnos la cuerda al arnés con el nuedo de ocho, asegurar y descender al primero con el grigri y a escalar unos cuantos pasos fáciles. La cuerda estaba por arriba lo cual daba bastante confianza, ir abriendo la vía ya es otra cosa. Celeste se ha defendido muy bien y ha llegado arriba en las dos vías que hemos intentado (yo solo en una, en la otra me he “caido”).

También nos han enseñado a montar reuniones, pero yo con esto aún me lío. Adrián, el profe, ha sido muy didáctico, ha tenido mucha paciencia y ha puesto mucho énfasis en la seguridad, que yo creo que es lo principal.

Nuestra motivación para el curso era coger soltura a la hora de trepar cuando hacemos picos y saber asegurarnos o rapelar en un momento dado; pero creo que nos vamos a aficionar a esto de la escalada deportiva.

Adrían abriendo la vía:
No es la Norte del Eiger pero para empezar ya nos vale:
y comenzamos a trepar ...

Los alumnos aventajados:

Clase de reuniones: