domingo, diciembre 19, 2010

Pic de l'Aiguillette

18/12/2010
Por fin la primera excursión invernal de la temporada, ya tenía ganas de desempolvar los crampones y el piolet.

Hemos ido al Pic de l'Aiguillette (2.516 m) en el Valle de Pinarra (Bielsa). El Pic de l'Aiguillette es uno de los picos que se encuentra en el cordal entre el Puerto Viejo de Bielsa y el Puerto de Bielsa o Puerto de la Forqueta. Inicialmente teníamos la idea de hacer todo el cordal (Aiguillette,Forqueta y Marioules), pero soplaba un viento tremendo y nos hemos bajado tras conseguir el Pic de l'Aiguillette.

El sendero sale del parquin que hay justo antes de la boca sur del túnel de Bielsa. Parte a unos 1.670 m de altitud.  En primer lugar hay que remontar el barranco que queda por encima del túnel y que nos adentra en el Valle de Pinarra. Luego se llega a una zona más abierta y continuando un poco más vemos una cabaña de pastores, que puede servir de refugio.

Tras pasar la cabaña llegamos a una señal donde está el desvío para Puerto de la Forqueta. Desde ahí ya se observa en toda su amplitud el valle de Pinarra y pueden verse el Puerto Viejo de Bielsa y todos los picos del cordal.  En esta ocasión todo el valle estaba cubierto de un espeso manto de nieve y aunque el día era soleado, había una temperatura muy baja.

Seguimos recto hasta el fondo del valle. Superando fuertes rampas alcanzamos un pico sin nombre de la arista y bajando unos metros llegamos al Puerto Viejo de Bielsa (2.378 m), donde paramos brevemente para comer algo.

Desde el Puerto Viejo de Bielsa fuimos subiendo siguiendo el cordal y al poco llegamos al Pic de l’Aiguillette (2.516 m). Desde allí buenas panorámicas de la Munia, Troumouse, Heid, Gerbats y Pic de la Gèla. No nos paramos mucho, pues soplaba un viento terrible que invitaba a dejar la cima cuanto antes.

Seguimos andando un poco más por el cordal. Disfrutábamos una vistas estupendas; pero con el fuerte viento la sensación térmica era de bastantes grados bajo cero y viendo que hasta se nos helaban los mocos, decidimos bajar.

Descendimos rectos por una pala, alcanzamos el sendero de subida y fuimos deshaciendo el camino hasta llegar al coche. En total unas 6 horas y media y un desnivel acumulado de unos 900 m.



Fotos:
Pic de l'Aiguillette

Track:

miércoles, noviembre 03, 2010

GR-20, Video

Estos días tienen lugar la "Semana de la Montaña" del Club Montisonense de Montaña. Nosotros hemos proyectado un vídeo sobre la GR-20 de Córcega del pasado verano. Lolo y Ale han presentado la culminación de su proyecto de los 212 tresmiles y han proyectado un vídeo con los más difíciles. Impresionante !.

Enlaces para ver el vídeo de la GR-20 en Youtube:



lunes, noviembre 01, 2010

Peña Montañesa

30/10/2010

Clásica ascensión a Peña Montañesa desde San Vitorián, pero en esta ocasión con una importante novedad: nos acompañaban mis primos Ana y Carlos.  Hace tiempo que teníamos pendiente organizar una excursión juntos, pero por una cosa u otra siempre lo posponíamos (somos más estrictos en reunirnos frente a un chuletón).

Ellos no están muy acostumbrados a este tipo de excursiones, pero se comportaron como unos valientes aguantando perfectamente el desnivel (unos 1.200 m, que no es poco). Están preparados para lo que les echen !!.

Fue un día marcado por una meteorología un tanto adversa. Estuvimos gran parte de la excursión rodeados de nubes y al final tuvimos un poco de lluvia. Suerte que justo cuando alcanzamos la cima se despejó un poco y pudimos ver algunas de las montañas cercanas: brevemente la cima de Monte Perdido, Cotiella difulminado entre las nubes y el Posets y los Eristes un poco más despejados.

Siempre es agradable subir a la Peña Montañesa. Queda cerca de casa, supone un buen esfuerzo y es una gran opción cuando la condiciones son adversas más arriba.

En definitiva, un día estupendo de montaña en una compañía inmejorable. Esperemos que Ana y Carlos se animen a las próximas.

Fotos:
Peña Montañesa

Recorrido:













Peña Montañesa y Senz:

martes, octubre 12, 2010

GR-20, La travesía de Córcega


Este pasado mes de agosto Jaume, Epi, Cele y Carlos (un servidor) fuimos a Córcega a hacer el sendero de largo recorrido GR-20, que es la travesía que cruza la isla de norte a sur (o viceversa).

La GR-20 fueron  14 días de levantarnos al alba, caminar duro, ducharse con agua fría, cenar espagueti y dormir en acogedores refugios (algunos más que otros). No tuvimos ningún problema y lo pasamos estupendamente. Sin duda fue una experiencia inolvidable en magnifica compañía.

Terminamos con unos días de descanso en las playas del sur (Porto-Vecchio y Bonifacio), que son prácticamente vírgenes, incluso las más turísticas.

En esta entrada voy a hacer una descripción general de la ruta y un enlace a la fotos. Si no estoy demasiado perezoso iré publicando más entradas con una descripción detallada de las etapas, con desniveles, tiempos y todo eso (que para eso tomé notas); aunque dependerá de lo que llueva los fines de semana, jeje.

Resumen

La G-20 es una dura travesía  de montaña con una longitud aproximada de 200 kilómetros y unos 21.000 m de desnivel acumulado. Une Calenzana, en el norte, con Conca, en el sur, y transcurre casi en su totalidad dentro del Parque Natural Regional de Córcega. Dicen que es uno de los caminos de largo recorrido más duros de Europa y que hay mucha gente que abandona, a mi no me pareció para tanto; pero sin duda es exigente y para disfrutarlo hay que estar acostumbrado a andar por el monte.

En los últimos años se ha convertido en uno de los GR más populares de Europa y es uno de los principales reclamos turísticos de esta preciosa isla mediterránea; junto con los senderos Mare e Monti y Mare a Mare, que cruzan la isla trasversalmente.

El paisaje que se encuentra en la GR-20 está lejos de lo que la mayoría nos imaginamos en una isla mediterránea. Especialmente en la parte norte, donde te ves inmerso en un entorno de alta montaña y el itinerario trascurre frecuentemente por roca, crestas y algún paso delicado.

Etapas

Las guías de IGN Francés proponen 15 etapas, la guía española de Ediciones Desnivel defiende una travesía en 10 etapas; nosotros decidimos hacer algo intermedio y la planificamos en 14 etapas. Creo que fue un acierto, porque salen etapas moderadas que permiten descansar y prepararte para la próxima. También porque en caso de un imprevisto es posible unir dos etapas y recuperar. Hay etapas (Solitude, Capitellu) que puede ser peligroso afrontar con mal tiempo, pues hay muchos tramos de roca que con la roca mojada se complican.

También hay diferentes opiniones de si mejor de norte a sur o de sur a norte.  La ventaja de hacerla de norte a sur es que las mayores dificultades están en el norte y las afrontas con el cuerpo entero y descansado; pero según el estado inicial de forma puede ser más aconsejable empezar por el sur para irse adaptando progresivamente. Otra ventaja de empezar por el norte, es que los paisajes más espectaculares te los encuentras al final.

Nosotros salimos de Calenzana y terminamos en Conca haciendo las siguientes etapas:
  1.    Calenzana - Orto di u Piobbu
  2.    Orto di u Piobbu - Carrozzu
  3.    Carrozzu - Ascu Stagnu
  4.    Ascu Stagnu - Tighjettu
  5.    Tighjettu - Ciottulu di i Mori
  6.    Ciottulu di i Mori - Manganu
  7.    Manganu - Onda (unimos 2 etapas)
  8.    Onda - Vizzavona
  9.    Vizzavona - Capanelle
  10.  Capanelle - Prati
  11.  Prati - Usciolu
  12.  Usciolu - Asinau
  13.  Asinau - Paliri (variante Agujas de Bavella)
  14.  Paliri – Conca

Nos salieron etapas de unas 8 h. de media, que nos permitian llegar al refugio y tranquilamente lavar la ropa, ducharnos, bebernos una Pietra, echar unas partidas a las cartas y preparar la cena.

La parte norte (de Calenzana hasta Vizzavona, 8 etapas) es muy alpina. Prácticamente todo piedra y roca. Caminos por crestas, algunos pasos delicados y bajadas entretenidas.  Quizá lo más espectacular es el Circo de la Solitude: un magnifico anfiteatro de piedra de más de 1.000 m. de desnivel que te esperarías encontrar en una gran cordillera como Pirineos o Alpes. Atravesar este circo es toda una experiencia: 200 m de descenso con algunos destrepes fáciles y luego 250 m de ascenso directo trepando por la roca, todo ello equipado con cadenas en los puntos más expuestos.

La parte sur (de Vizzavona a Conca, 6 etapas) es más boscosa y tranquila, aunque las etapas son largas y el esfuerzo equivalente a la etapas del norte, a lo que se suma el “castigo” que el cuerpo lleva encima. De esta parte destaca la variante alpina por la agujas de Bavella.

Refugios y comida

Los refugios de la GR-20 en general están muy bien (los peores Onda y Paliri). Tienen unas 30 plazas en el interior. A disposición de todos los huespédes hay cocinas de gas en perfecto estado y todos los utensilios necesarios para cocinar. Si lo deseas, te preparan la cena (unos 18€ por persona) y un pic-nic para el día posterior; pero sale mejor comprar comida y hacerse uno mismo la cena (unos 3€ 500 gr de espagueti, unos 5 € una Pietra)

Los refugios no tienen excesivas comodidades, la ducha suele ser de agua fría (a lo sumo templada por el sol) y los baños son del tipo agujero en el suelo. Sin embargo, en mi opinión, esta austeridad les da cierto encanto y constituye parte de la esencia de pasar unos días en el monte, lejos de la civilización y de las comodidades a las que estamos acostumbrados. Sin duda, este modelo de refugio es mucho más sostenible y coherente con el medioambiente que los macrorefugios que podemos encontrar en algunos lugares del Pirineo.

Desde 2009 se puede reservar por Internet en los refugios del parque nacional, lo cual es recomendable. La pernocta (con el derecho a la cocina) cuesta unos 10 €.  También alquilan tiendas de campaña y aislantes para acampar en el exterior (unos 5 €, mas unos 2 € en algunos refugios por el derecho a uso de la cocina).

Otra opción para comprar comida son las Bergeries que se encuentran por el camino. Las Bergeries son asentamientos pastoriles en medio del monte donde hacen quesos. Los amantes del queso van a disfrutar en la GR-20, pues los quesos de las Bergeries son artesanales y diferentes entre sí, y todos ellos magnificos. También suelen  vender embutidos típicos (los deliciosos Lonzu y Coppa) y en algunas Bergeries ofrecen alojamiento. Así que no vale la pena ir cargado con comida.

Hay mucha gente haciendo la GR-20 en tienda de campaña. La gente que se aloja en la acampada puede usar los servicios del refuguio.

Ropa y equipamiento

Respecto a la ropa, pienso que lo mejor es no llevar demasiada e ir ligero. Nosotros estuvimos en Agosto y llevamos un par de juegos de ropa (camiseta, pantalón, calcetines y ropa interior) y fuimos lavando. También es aconsejable llevar una chaqueta impermeable y algo de abrigo (por ejemplo un forro fino y unas mallas). Si se duerme en los refugios basta con una sábana o un saco ligero.

Es importante llevar unas buenas botas, usadas pero no muy desgastadas, ya que el terreno de Córcega es muy abrasivo y las suelas van a sufrir un gran desgaste. Por si acaso no está de más llevar algo de cinta americana y cola (y si no que se lo digan a Epi).

Guías y mapas

Sobre guías y mapas, sin lugar a dudas los más recomendables son los de IGN Francés. Pueden encontrarse fácilmente en las principales ciudades de Córcega y en algunos puntos de la ruta. También en España en librerías especializadas o comprarse en la web del IGN.

Es suficiente con la guía de IGN (“À travers  la montagne corse, Parc natural regional de corse”) que ya incorpora mapas de la GR; aunque no sepas mucho francés se entiende y es mucho más útil que la guía de Ediciones Desnivel (GR-20 Travesía de Córcega, De sur a norte en 10 etapas). Nosotros llevamos la guía de Desnivel y todos coincidimos en que es bastante mala (aunque entretiene en los refugios). El autor insiste durante toda la guía en defender sus posturas de cómo debe hacerse la GR-20 en lugar de aportar información útil y objetiva.

¿Cómo llegar a Cócega?

Nosotros volamos directos desde Barcelona a Ajaccio y desde allí tomamos un tren hasta Calvi (era Domigo y no había bus). De Calvi hay un bus hasta Calenzana (una media hora). Calvi también tiene aeropuerto y puede llegarse en ferri desde Marsella, Niza, etc. Si se empieza por el sur, puede llegarse a Conca en bus desde Porto-Vecchio. Cerca de Porto-Vecchio está el aeropuerto de Figari.

Si no se quiere hacer toda la GR hay puntos intermedios desde donde se puede acceder (o abandonar) a la ruta: Ascu Stagnu, Castel di Verghio, Vizzavona (estación de tren), etc. Para llegar a ellos se pueden encontrar taxis desde las ciudades grandes más cercanas.

En alojamiento en las ciudades puede hacerse en campings. En el sur los hoteles en Agosto son caros, pero hay numerosas casas en las inmediaciones de Porto-Vecchio y Bonifacio que alquilan habitaciones, como la de nuestra querida Mme Gambotti (la encontramos a través de la web homelidays).



Enlaces interesantes

http://corsica.forhikers.com/gr20
http://www.parc-corse.org
http://www.entremontanas.com/grandes-rutas/gr-20-corcega.asp
http://www.train-corse.com/
http://www.corsicabus.org


Nuestras fotos

Córcega GR-20, parte 1: Calenzana - Vizzavona

Córcega GR-20, parte 2: Vizzavona - Conca
Córcega, turismo por Calvi, Porto-Vecchio y Bonifacio

lunes, septiembre 27, 2010

Peña de las Once

26/09/2010
El viernes fuimos al refugio de Vall Ferrera con el plan de hacer la Pica de Estats el sábado y alguna otra cosa el domingo. El sábado amaneció lloviendo. A pesar de ello, emprendimos la excursión hacia la Pica chispeando y a medida que íbamos subiendo la lluvia se convertía en nieve, cada vez más intensa. No tenía pinta de despejar y nos dimos la vuelta con la idea de intentarlo el domingo, que la previsión era mejor. No paró de llover en toda la mañana y la gente que iba volviendo contaba que en el primer ibón había ya un palmo de nieve. Como veíamos que el domingo también iba a estar complicado llegar a la Pica nos volvimos para casa.

Nos habíamos quedado con ganas de monte. Así que el domingo, inspirados por el blog de Manuel, subimos a Peña de las Once desde Plan. Nos hizo un día estupendo, de esos en los que no hay ni una sola nube en el cielo y fue una excursión realmente bonita y bastante exigente (unos 1.600 m de desnivel).

Salimos desde Plan, justo detrás de las piscinas municipales (a unos 1.080 m de altitud). Se puede ir por pista hasta el inicio del sendero; pero qué demonios, habíamos venido a andar. Así que hicimos el trozo de pista andando y luego emprendimos el sendero hacia la Basa de la Mora o Ibón de Plan (el inicio está indicado).

El trayecto al ibón discurre por bosque y aunque la subida no da tregua el recorrido se hace agradable. Por el camino observamos el Bachimala y los Cullfredas cubiertos con las primeras nieves. En unas dos horas y media llegamos a la Basa de la Mora (1.913 m). Este es uno de los lugares más bonitos del Pirineo, quizá por el contraste entre los prados y pinares que rodean al ibón y las impresionantes paredes de la Peña de la Una y la Punta Llosat. Aprovechamos para tomar un tentempié y continuamos.

Luego hay que ir a la Colladeta del Ibón, que es collado que comunica con el Valle de Benasque (Barbaruens). Para ello se debe coger una senda que sale al inicio del ibón. La salida está señalizada con un cartel, pues es tramo de la GR-15. Al principio de la senda hay que ganar bastante nivel, casi hasta la tartera que hay bajo las peñas y luego continuar hasta el fondo del valle ganando altura más progresivamente. Está señalizado con marcas de GR, pero es confuso y hay multitud de senderos secundarios. A la ida nos liamos un poco y fuimos por un sendero que va un poco más abajo, es una opción válida pero es más incomodo (por los pinos que hay que ir esquivando). El caso es que llegamos al collado (2.345 m), tras unas cuatro horas desde la salida.

Una vez en la Collateda del Ibón, justo a nuestra izquierda (mirando al valle Benasque) sale el sendero que nos llevará a la Peña de las Once. Se rodean los resaltes que dan al collado por la vertiente de Barbaduens y luego se sube por un terreno pendiente y algo descompuesto hasta alcanzar la cresta que viene desde la Peña de las Diez. Ahí ya pudimos disfrutar de unas buenas perspectivas de las Maladetas y del Aneto. La Peña de las Diez estaba allí mismo, pero la dejamos estar.

Continuamos por la cresta hasta la Peña de las Once. La cresta no tiene ninguna dificultad especial ni ningún paso aéreo.


Al poco alcanzamos la cinta de la Peña de las Once (2.650 m), en total nos había llevado cinco horas y media desde Plan. Desde la cima había unas vistas magnificas, el cielo estaba completamente despejado y además las montañas más altas estaban nevadas del día anterior y destacaban más. Hacia el N. Mte. Perdido y los Astazus, el valle de Pineta, La Munia y los Cullfredas, el Bachimala quedaba tapado. Hacia el E., justo en frente, los Eristes y más a lo lejos todo el macizo de las Maladetas y el Aneto. Hacia el O. las imponentes paredes de la Punta Llosat y la Punta Alta, también asomaba la cima del Cotiella.

Tras comer en la cima, nos volvimos por el mismo camino. Se puede bajar directamente al Ibón por una tartera, pero parecía más incomodo. También se puede continuar por la cresta hasta la Peña del Mediodía y luego bajar por otra tartera.

Cervecita en Plan y para casa.

Fotos:

Peña de las Once


Reseña y video de Jesús: aqui

jueves, septiembre 16, 2010

Pico Aragüells y Aguja Juncadella

11/09/2010
Este fin de semana, que se prevía soleado, decidimos subir al Pico de Aragüells y a la Aguja Juncadella. Uno de los motivos era disfrutar de las vistas del Aneto y las Maladetas desde esa perspectiva. La idea era subir por Ballibierna y bajar por Cregüeña. Ah !, y como cuando uno está sentado planificando las excursiones no falta el optimismo, también habíamos incluido el Pico Cordiel como un objetivo opcional.

El viernes pasamos noche en el Pájaro Loco de Castejón de Sos, uno de nuestros campos base habituales y degustamos un suculente "número 4" en Casa Juan (longaniza con huevos fritos).

El sábado a las 07:30 cogimos en Senarta el autobús que lleva a Ballibierna, que nos dejó en el Refugio de Pescadores a eso de las 08:00. El itinerario al Aragüells sigue el camino habitual hacia el Aneto desde esta vertiente. Comenzamos a caminar ascendiendo hacia los ibones de Coronas.

Fuimos subiendo a buen ritmo hasta llegar al Ibón del Medio. Para ir al Aragüells, un poco antes de llegar a este ibón hay que desviarse hacia el Noroeste. Nosotros nos dimos cuenta un poco tarde y esto nos obligó a perder algo de nivel.

Después del Ibón del Medio, encaramos la subida hacia el collado de Cregüena. A partir de ahí el camino discurre entre bloques de piedra y nos liamos un poco. Siguiendo hitos nos desviamos demasiado hacia la cresta de Cregüeña, teniendo que rectificar posteriormente. El camino hacia el collado va por el centro de la tartera y es bastante directo.

Ya veíamos perfectamente nuestros objetivos y según ascendiamos las vistas comenzaban a ser magnificas. Empezabamos a tener buenas perspectivas de la imponente cresta de Llosás y de los ibones de Coronas, que quedan debajo; todo ello dominado por el Aneto.

Jaume tuvo un pequeño incidente: pisó una piedra que se movió un poco y fue directo a comprobar la dureza del suelo. El resultado, un corte en el brazo del que empezó a emanar bastante sangre. Suerte que Cele no se pierde ni un capitulo de Anatomía de Grey; así que le hizo una cura y afortunadamente la cosa no fue a más.

Comenzamos a atacar la subida al pico antes de llegar al collado, pero pronto descubrimos que se trataba de un error. En esa zona el terreno está muy descompuesto y das dos pasos para adelante y uno para atrás. Rectificamos y fuimos flanqueando para tomar la ruta que sube desde el collado de Cregüeña y que discurre siguiendo la arista por un terreno mucho más firme.

Sin más dificultad que el desnivel de los últimos metros y alguna trepada fácil entre bloques, alcanzamos la cima del Aragüells (3.037 m). Nos había llevado unas 4 h., percance incluido. El día estaba claro y pudimos deleitarnos con unas espectaculares vistas de los picos y crestas que nos rodeaban.

Muy cerca, hacia el nordeste destacaban la Maladeta y el Maldido, rodeando el azulado ibón de Cregüeña. Continuando el cordal, por encima de los ibones de Coronas, sobresalía el Aneto. Desde donde estabamos podíamos observar el gentío que se dirigía al Aneto y los montañeros que estaban negociando el Puente de Mahoma. Detrás del Aneto, y por encima de la cresta de Llosás, aparecían el Tempestades, el Magalida y levemente el Russell.

Más a lo lejos, hacia el oeste, divisábamos los Eristes, el Posets, el Bachimala y el macizo del Perdiguero (pico en el que habíamos estado justo una semana antes).

Después de un buen rato en la cima, nos dirigimos hacia el siguiente objetivo del día: La Aguja Juncadella, que desde el Aragüels parecía más difícil de lo que realmente es. Así que descendimos al collado, dejamos allí las mochilas y nos dirigimos decididos hacia la aguja.

Bordeamos un primer gendarme situado junto al collado. El siguiente resalte lo superamos perdiendo un poco de altura por la vertiente de Coronas. Continuando el ascenso nos encontramos con el paso de grado II, una placa inclinada con pocos agarres que se supera sin demasiados problemas (al menos con la roca seca). Seguimos avanzando entre los bloques que forman la cresta, teniendo que usar las manos en alguna ocasión. Un poco antes de la cima nos encontramos con una última dificultad, que consiste en sortear un bloque mediante una sencilla trepada por su izquierda (igual es eso el paso de grado II). Sin más, salimos a unos metros de la cima y andando alcanzamos la cima de la Aguja Juncadella (3.021 m).

Vistas similares al Aragüells, pero cambiando ligeramente la perspectiva. Estabamos en el inicio de la cresta de Cregüeña, compuesta por enormes bloques y paredes verticales sobre el Ibón de Cregüeña. Impresiona y es realmente admirable quien se atreve a meterse por ahí.

Deshicimos el camino por la cresta, llegamos al collado y comenzamos la bajada al Ibón de Cregüena. La bajada rodea por debajo la cresta de Cregüena y es entretenida. Primero transcurre entre bloques y luego por piedra suelta, pero se compensa con las espléndidas vistas de ibón. En una media hora alcanzamos el ibón y luego rodearlo nos llevó unos 45 minutos.

Aún nos quedaba una buena bajada por delante. Así que sin entreternos mucho empezamos a bajar de Cregüeña. Hay como tres fases: primero se baja a través de grandes bloques, luego por un camino de tierra bastante pendiente y finalmente por bosque. La bajada se hizo larga, pero disfrutamos de las cascadas de hay en el barranco y de un remojón de pies en un prado que hay justo antes de empezar el bosque.

Al llegar a la pista, tuvimos que andar una media hora más para llegar al coche, que estaba en Senarta. En total estuvimos unas 12 h y pasamos un gran día de montaña.

Aragüells y Aguja Juncadella


lunes, septiembre 13, 2010

Jesús estrena blog

Mi amigo Jesús estrena blog. Jesús es un hombre que no para: hace excursiones por la montaña, salidas con la bici de carretera y montaña, corre medias maratones, nada y hasta se atreve con pasar tardes enteras de compras. Lo único que le separa del Ironman son sus debilidades gastronómicas, jeje.

Además hace buenas fotos y videos, así que seguro que vale la pena pasarse de vez en cuando por su blog a ver que cuenta.

Blog de Jesús: Desde el Valle

domingo, septiembre 05, 2010

Perdiguero

04/09/2010
Ascensión al Perdiguero (3.222 m) por el valle de Literola.

Aprovechando la forma adquirida en la GR-20 decidimos acometer la ascensión que teníamos pendiente al Perdiguero, que en 1 jornada son unos 1.600 m de desnivel. La subida nos resultó cómoda y en unas 5 h nos plantamos en la cima sin habernos cansado demasiado. Lástima que esta forma se pierda tan rápido. Sin embargo, en la bajada sufrimos el desgaste de la GR-20 y aparecieron molestos dolores en rodillas, tobillos y pies.

Salimos de Monzón, atravesamos Benasque y aparcamos el coche cerca de la entrada del Valle de Literola. La primera parte del recorrido transcurre remontando el valle de Literola entre verdes prados. Al ganar altura empezamos a disfrutar de las vistas de las Maladetas y la cresta de Cregüeña. El camino está bien señalizado, hay marcas rojas de pintura hasta el desvio a la Cabaña de Literola y azules hasta el Ibonet.

En unas 2 h llegamos al Ibonet de Literola, donde aprovechamos para echar un bocado. Desde allí subimos hacia el collado que da al valle de Estós. Para ello la senda sale hacia nuestra izquierda según subimos, evitando el barranco que baja directamente del Ibón de Literola.

Después del collado (Collada Ubaga) se sigue avanzado un poco, rodeando un primer resalte que hay en la cresta del Perdiguero y más o menos donde se enlaza con la senda que viene del Ibón de Literola surge una especie de camino señalizado por hitos que asciende entre el montón de rocas hasta la cresta. En la subida no vimos este camino y continuamos flanqueando un poco más por debajo de la cresta. Luego tuvimos que subir directamente, no es que haya mucha diferencia de terreno, pero al menos siguiendo los hitos sabes que vas bien.

La cresta del Perdiguero no presenta ninguna dificultad. Es amplia y no hay ningún paso aéreo. Progresando por la cresta se alcanza primero el hito E. del Perdiguero (3.170 m) y continuando un poco más se llega a la cima del Perdiguero (3.222 m).

Hacía un día estupendo y pasamos 1 h en la cima disfrutando de las vistas , haciendo fotos y comiendo. El Perdiguero es un magnifico mirador del Pirineo. Hay unas vistas espectaculares del Posets, de los picos que rodean el Valle Estós (Seil dera Baquo, Gourgs Blancs, etc), de los que rodean Literola y Remuñe (Crabioules, Tussé de Remuñe, Maupas, Boum) y de los tresmiles que quedan en la vertiente francesa (Lézat, Gran Quayrat, Spijeoles, Belloc). También de las Maladetas, Aneto y de toda la cresta de Cregüeña. Un poco más distantes puede verse la Munia y el Bachimala y todavía más lejos se divisan los macizos de Monte del Perdido y del Vignemale, destacando sus glaciares.

Estuvimos tentados de bajar por la cresta que va al collado Sup. de Literola y hacer la Tuca de Literola, el Pico Royo y la Punta de Literola, bajando finalmente por el collado Inf. de Literola. No parecía difícil y había gente que lo hacía; pero faltaba Jaume para que nos diese un empujoncito.

Fotos:
Perdiguero


Track:

miércoles, julio 28, 2010

Punta Alta de Comalesbienes

24/07/10
Ascensión a la Punta Alta de Comalesbienes (3.014 m) por el Refugio de Ventosa y Calvell y el Estany de la Roca.

Formamos el equipo de esta excursión Jaume, Jesús, Celeste y Carlos.

Salimos de la presa de Cavallers a eso de las 8:30. La temperatura era de unos 7 grados. Que gusto sentir un poco de fresquito después de los calores que hemos pasado este verano !!.

Dimos la vuelta al embalse de Cavallers, que ya lleva una media hora, y continuamos subiendo hasta el Refugio Ventosa i Calvell (siguiendo unos postes amarillos). Llegando al refugio ya se disfruta de unas buenas vistas del Comaloformo y los Besiberries; asi como del Estany Negre, que está a los pies del refugio.

En las proximidades de refugio hicimos una parada para comer algo y continuamos descendiendo hasta el rio y recorriendo parte del cauce entre grandes bloques de piedra. Luego llegamos a una zona de prados donde se divide el camino: siguiendo recto se va al Pic de Contraix y cruzando el rio se va a Punta Alta. Un rebaño de vacas contempla impasible nuestras tentativas para cruzar el río, al final los más hábiles pasarando dando santitos de piedra en piedra y los más torpes nos descalzamos.

A partir de aquí comienza la subida de verdad, que compartimos con un grupo de valencianos. La primera parte discurre por buen camino hasta el Estany de la Roca. El Estany de la Roca es un paraje de gran belleza y auténticamente pirenaico, con el ibón y un pico reflejado en sus aguas. Posibilidad de coger agua (de una cascada).

Después de Estany de la Roca se sigue asciendo un poco más y se llega a una zona más abierta, donde una enorme tartera nos da la bienvenida.

A partir de ahí comienza un calvario de piedras. En primer lugar se atraviesa una zona de grandes bloques en la que hay que ir prácticamente saltando de uno a otro. Posteriormente hay otra zona más descompuesta, con senda marcada, que finalmente nos lleva a Coll Arenós.

En Coll Arenós la senda incrementa su pendiente y el terreno todavía esta más descompuesto. Prácticamente se asciende por una canal.

Mientras remontábamos la canal tuvimos que atravesar un par de palas de nieve de inclinación bastante pronunciada, en las que nos aseguramos con crampones y piolet. Llevándolos es tontería correr riesgos innecesarios. Ya nos habían advertido de estas lenguas de nieve llamando al refugio el día de antes.

Después de la ultima lengua de nieve, nos desviados de la canal central por su derecha, rodeando una roca y luego siguiendo un camino entre rocas mucho más firme y seguro que la canal. En algún punto hubo que hacer uso de las manos en alguna sencilla trepada. En poco tiempo llegamos al final de la pala, donde hay un collado, y un poco después a la cima de Punta
Alta (3.014 m). Nos había llevado unas 7 horas.

En la cima magnificas vistas. Al O el Comaloformo y los Besiberris y más al fondo el Aneto y poco más, pues habia algunas nubes que nos tapaban posiblemente el Perdiguero. Al N, justo en frente, el Montardo. Hacia el NE la Pica d'Estats. Y lusto debajo los Estanys de Comalesbienes.

Hubiese sido buena idea bajar hacia estos estanys, ya que el camino es mucho mas directo que por el Refugio de Ventosa y Calvell: pero que le vamos a hacer, somos unos masocas y decidimos volver por donde habíamos vendido.

La vuelta se hizo eterna y llegamos al coche con las ultimas luces de día. Fueron casi 14 horas de actividad, pero estábamos realmente satisfechos. No sé si del tresmil conseguido o de haber aguantado todo ese tiempo pateando. Una excursión digna para celebrar el santo de Jaume.

Album de fotos:
Punta Alta


Trak GPS:


sábado, julio 17, 2010

Punta de las Escaleras (3027m) y Monte Perdido (3344m)

07/07/2010
En esta ocasión nos enfrentamos al reto de subir los casi 1500m de desnivel y casi 11 km de distancia Jaume, Xavi, Jordi, y un servidor, Roger.

Nos levantamos a las 4:30am del Alberge Añisclo de Nerín para coger el autobús 4x4 a las 5:00 que nos subió hasta los 2150m. A las 5:50 empezamos a andar bajo un mar de nubes altas que se iría disipando a lo largo del día. En una hora y 45 minutos llegamos a Goriz a través de un sendero evidente que va rodeando los riscos del valle de Ordesa sin apenas perder ni ganar desnivel. Un itinerario de extrema belleza, con las Tres Soroes siempre vigilantes en el horizonte. Tras este agradable “paseo”, desayunamos rápidamente y nos enfrentamos a la primera cuesta hacia nuestros objetivos. A 2500m tomamos el desvío a la derecha para subir por terreno pedregoso hacia la Punta de las Escaleras. Tras esta primera subida empezamos las primeras, fáciles y cortas grimpadas. Por desgracia la niebla empieza a bajar por lo que no podremos ver a penas ni el Cañón de Añisclo ni el Pico Añisclo. En unas cuatro horas y media llegamos los 3047m y por lo tanto a la primera cumbre. Objetivo semi-cumplido !!. El frío empieza a apretar y en pocos minutos descendemos unos metros para seguidamente enfrentarnos al primer escalón que nos conducirá al Monte Perdido. Unos metros con buenos agarres, y ya estamos arriba. Fue más fácil de lo que esperamos.

A partir de este punto, niebla privándonos de toda visión. En pocos minutos nos enfrentamos al segundo escalón, bastante más comprometido que el primero, pero igualmente factible. Lo que no se ve muy factibles es descenderlos sin rapelar. Así que, no way out, y solo podemos ir para arriba y descender por la escupidera. Tras superar este tramo, sólo queda andar y andar por la pedregosa pendiente que nos conducirá sin ninguna complicación hasta la cima del segundo objetivo, a 3344m en poco menos de 6 horas desde que bajamos del autobús. La niebla sigue y nos quedamos sin vistas. Bajamos a comer a la ante cima y sigue sin despejar. Todo el tramo peligroso de la Escupidera está sin nieve, y el tramo inferior hasta el Lago Helado si tiene.

El descenso lo realizamos por la vía normal y menos un pequeño accidente con caída por una ladera por parte de Jordi, la travesía discurre con total normalidad. El tiempo ha mejorado y el último tramo plano hasta el autobús lo hacemos en 45 minutos más que en la ida, por ir haciendo paradas para contemplar las vistas y hacer fotos. Al final, llegamos a la parada del autobús 10 minutos antes de que llegue, haciendo un total de casi 12 horas de caminata.




































domingo, junio 06, 2010

Tuc de Mulleres

05/06/2010
Ascensión al Tuc de Mulleres desde La Besurta (Jaume, Jesús, Cele y Carlos).

Madrugón en Monzón y para Benasque. Dejamos el coche en la zona de La Besurta. Hasta el 25 de junio, que es cuando empieza el servicio de bus, es posible llegar con el coche hasta aquí. Quita un poco de esfuerzo a la excursión, pero es una pena ver La Besurta como si fuera el parking de unos grandes almacenes.

Salimos de la Besurta (bueno, desde donde pudimos aparcar) pasadas las 7:00. Llegamos a Aigualluts y contemplamos una vez más el forau, la cascada y las vistas al Aneto desde el Plan d'Aigualluts. Por más que pasemos por este lugar no deja de sorprendernos su belleza.

Cruzamos el llano y continuamos por el barranco de La Escaleta. Llegamos a la zona donde está el desvío hacia el Coll de Toro. Hicimos un descanso para comer un poco, mientras contemplábamos el Pic de Barrancs. A partir de aquí la nieve ya era continua. Estaba un poco pastosa, pero mucho mejor de lo esperábamos (bien !!!).

Seguimos por el barranco, en dirección a la Forcanada. Pasamos por un tramo un poco más encajonado y llegamos a un precioso llano cubierto de nieve. Frente a nosotros una atractiva pala de nieve.

Jesús emprendió la pala; estaba fuerte y abría traza sin descanso, a pesar que la semana pasada había hecho la carrera de los Puertos de La Ribagorza con la bici. Que bestia !.

A llegar al final del valle, donde vimos un ibón azul que estaba empezando a formarse tras el deshielo, giramos a la derecha. Teníamos toda la montaña para nosotros, estábamos completamente solos, salvo una par de montañeros que nos cruzamos cuando bajaban.

Tras remontar un par de buenas palas de nieve llegamos a un llano, a la altura el Ibón Alto de la Escaleta, donde paramos a echar un bocado. Desde aquí ya veíamos el Tuc de Mulleres (a la izquierda) y el Pico de Salenques (más al fondo, a la derecha).

Continuamos hasta alcanzar la arista del Tuc de Mulleres, para subir era mas cómodo ir por roca. Sin ninguna dificultad, salvo el desnivel, fuimos remontando la arista y alcanzamos la cima del Tuc de Mulleres (3.010 m) a eso de las doce y cuarto (unas 5 horas desde la salida).

Vistas espectaculares del Aneto y de las impresionantes crestas que llevan hasta él desde el Russell y el Pic de Salenques. Identificamos el Russell, el Margalida, el Tempestades, la Espalda del Aneto y el Aneto. Cerca de nosotros contemplamos la cresta Salenques–Tempestades, una clásica de Pirineo, vaya valor qua hace falta para meterse por ahí. Más allá de Aneto veíamos algunos de los picos del cordal hacia La Maladeta.

Bocata, fotos y para abajo… que venían unas nubes negras un poco amenazadoras. La bajada por la nieve una gozada: rápida y cómoda.

Tras unas 10 horas, llegamos de nuevo al coche. Habíamos disfrutado un montón del día y nos llevabamos un tresmil más en el bolsillo, que más se puede pedir? … bueno si, una cerveza en el Hospital de Benasque y un poco de longaniza, aprovechando que pasabamos por Graus.

Fotos:
Tuc de Mulleres


Track GPS:

domingo, mayo 30, 2010

BTT: Monzón-Pueyo-Valcarca-La Almunia-Fonz-Cofita-Monzón

30/05/09, BTT

Descripción el recorrido:

De Monzón a Pueyo por la Chopera.

En Pueyo siguiendo por detrás de la Iglesia se toma el camino a Valcarca. Durante el camino a Valcarca aparecen dos desvíos relevantes, en ambos a la izquierda.

Antes de llegar a Valcarca se coge el Canal y se sigue hasta el Sifón de La Almunia. Allí se toma un desvió que sigue el río y se llega a La Almunia. Unas 2 h. y 15 min. hasta aquí.

De La Almunia a Fonz siguiendo el sendero Joaquín Costa. Hay unas cuantas cuestas, es la parte más dura.

En Fonz se sigue por el sendero Joaquín Costa hasta la Torre Corzán, se gira a izquierda y se llega a Cofita. Antes de llegar a Ariéstolas, en las placas solares, se gira izquierda, se cruza la carretera y se coge el camino que lleva hasta Monzón.

Unos 65 Km. en 4 h. y 30 min. (con un par de descansos)

Track:

lunes, mayo 24, 2010

Fitas de Gías

22/05/10 y 23/05/10

Fin de semana por la zona de Estós con la idea de hacer el Clarabides y el Gías según cómo estuviese la arista que los une.

Sábado: Ibones de Batisielles
El primer dia fuímos a los ibones de Batisielles "para calentar" : Ibonet, Batisielles, Escarpinosa e Ibonet de nuevo. Desde ahí fuimos a pasar noche al refugio de Estós. Paisaje primaveral todavía con mucha nieve.

Batisielles

Domingo: Fitas de Gías
El segundo día intentamos el Clarabides desde el Refugio de Estós. Creímos haber llegado a su cima; pero luego en casa, con los datos del GPS, vimos que nos equivocamos de pala y que habíamos llegamos a las Fitas de Gías en vez de al Clarabides.

Salimos del Refugio de Estós sobre las 06:30, con la esperanza de encontrar la nieve lo más dura posible. Nos dijeron que las mínimas de estos días habían estado en torno a 6º sobre cero, así que ya nos imaginábamos lo que nos íbamos a encontrar.

La senda hacia el Clarabides sale detrás de los baños del refugio y va siguiendo la traída de agua. Cuando se acaban los prados, hay una zona donde el barranco se vuelve más abrupto. Recuerdo de ir en verano que se supera trepando por una canal que hay a la izquierda del barranco. En este caso nos encontramos con los restos de un alud que nos fue muy bien para superar este tramo andando sobre la nieve (con cuidado pues la inclinación era elevada).

Seguimos remontando sin descanso el barranco de Gías, yendo hacia la izquierda para evitar en lo posible las palas de nieve pastosa que había en la zona más central. Nos desvíanos tanto que cuando llegamos a la altura de los Ibones de Gías ya estábamos bastantes metros por encima de ellos.

En aquel momento fue una agradable sorpresa, pero debido a esta circunstancia no vimos la canal correcta que nos hubiese llevado a la Brecha o al Puerto de Gías y en su lugar flanqueamos la pendiente bajo las Fitas de Gías y nos encaramos hacia arriba por la primera pala que encontramos (confiados, pues seguíamos una traza). Creíamos que esta pala nos llevaría a la Brecha de Gías, pero no era así.

Remontar esta pala nos llevó un gran esfuerzo, ya que nos hundíamos en la nieve más arriba de la rodilla. Haciendo relevos conseguimos llegar arriba, a lo que creíamos que era el Clarabides pero que en realizada eran las Fitas de Gías (varios picos de unos 2.860 m). Nos había llevado unas 4 horas y media desde el refugio y estábamos satisfechos.

Disfrutamos un buen rato en la cumbre, pues no hacia ni una briza de viento y las nubes que estaban viniendo hacia el valle se habían disipado como premio.

Espectaculares vistas desde la cima: Hacia el sur destacaba impresionante el Posets con las crestas que llevan hacia él desde el Bardamina y desde los Gemelos, rodeando la Coma de la Paúl. Hacia el Este, parte del cordal que lleva al Perdiguero, destacando el Cap dera Baquo y el Seil dera Baquo. También buenas vistas de Gias y del Clarabides, que estaban en frente nuestro pero que en ese momento desconocíamos que se traba de esos picos y los confundíamos con el Gourgs Blancs.

Conforme pasaba el tiempo el Sol iba reblandeciendo todavía más la nieve, así que emprendimos un rápido descenso por la pala de subida hasta los Ibones de Gías, repetimos el flanqueo y descendimos el valle de Gías, en este caso por la parte central siguiendo en todo momento palas de nieve. Nos hundiamos bastante, pero la bajada era cómoda.

Llegamos a Estós sobre las 14:30, donde hicimos un buen descanso y disfrutamos del bocadillo sentados al sol (mientras secábamos un poco calcetines y botas). Aún nos quedaba llegar al parking, lo que inevitablemente se convirtió en un recorrido un poco pesado.

Fitas de Gías

En definitiva pasamos dos días estupendos de montaña por el Valle de Estós y el Clarabides y el Gías nos quedan pendientes para otra ocasión.



Track: